Excursión X346: Camino Francés. Etapa 4. Pamplona - Puente la Reina

FICHA TÉCNICA

Inicio: Pamplona
Final: Puente la Reina. Navarra
Tiempo: 6 a 7 horas

Distancia: 24,6 Km
Desnivel [+]: 462 m
Desnivel [--]: 567 m
Tipo: Sólo ida
Dificultad: Alta
Pozas/Agua: No/Sí
Ciclable: Sí
Valoración: 5
Participantes: 8

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta

PERFIL

* Perfil, alturas y distancias de la ruta

TRACK

* Track de la ruta (archivo gpx)

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH

* Mapa 3D (archivo kmz)

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RESUMEN

Nuestra cuarta y última etapa, por ahora, del Camino se presentaba calurosa, por eso madrugamos más aún que los días anteriores. Nos espera Puente la Reina, lugar de confluencia de las dos principales rutas españolas, la que entra por Somport y la que nosotros seguimos desde Roncesvalles.

Tras desayunar, sellar las credenciales y preparar el equipaje para su recogida, salimos del hotel Leyre de Pamplona a las 6:45, todos menos dos, a las que el pronóstico meteorológico les asustó y prefirieron hacer el trayecto en bus antes de perecer en el intento.

Los demás nos dirigimos callejeando hacia el suroeste en busca de la Ciudadela, que bordeamos por su cara sur. Esta fortificación, de antiguo uso militar, fue construida entre los siglos XVI y XVII por orden de Felipe II, acorde con el gusto renacentista italiano. Tiene forma de estrella de cinco puntas para así poder controlar todos los posibles ángulos de ataque, de los que en más de una ocasión tuvo que hacerse valer cuando era sitiada. En la actualidad se mantiene gran parte de ella en pie como jardín y con actividades culturales en sus edificios.

Abandonamos Pamplona por hermosas avenidas siguiendo las conchas compostelanas a través del campus de la Universidad de Navarra.

En tranquilo paseo llegamos hasta el río Sadar, que salvamos por el puente de Acella, construido en piedra calva, con bóveda de ladrillo y arco carpanel de bella estampa y en cuyo lugar sitúa la leyenda la batalla en la que Carlomagno derrotó al rey moro Aigolando.

Le sigue otro, sobre el río Elorz, al que el Sadar entrega sus aguas unos pocos metros antes. Caminamos junto a la carretera que se dirige a Cizur Menor, pasamos por un paso elevado sobre las vías del tren y en suave ascenso llegamos directamente al núcleo urbano de Cizur Menor.

Desde la carretera divisamos a nuestra derecha la iglesia de San Emeterio y San Celedonio, una construcción rural románica del siglo XII, que perteneció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Su torre forma un bloque prismático de gran empaque y escasa altura, que se levanta sobre el tramo de los pies de la nave.

Enfrentada a ella, a la izquierda de la carretera, se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel, también del siglo XII, es la única iglesia porticada románica del reino de Navarra. Tiene un aspecto de fortaleza por ser una encomienda de la Orden del Temple de San Juan de Jerusalén, que veló para que fuera destinada a la ayuda de los peregrinos que pasaban por allí camino del puerto del Perdón.

Llegó a contar con tres hospitales para peregrinos. En la actualidad es la Soberana Orden de Malta quien regenta el refugio de peregrinos de esta localidad, situado junto a la iglesia, en lo que fuera uno de ellos y monasterio.

Cruzamos un pequeño parque que surge a nuestra derecha, en el que los aspersores de riego hacían que se disfrutara de una buena temperatura y buscamos un sendero que conduce hasta una pista asfaltada y ésta a su vez a un buen camino de tierra, dejando a nuestra derecha Cizur Mayor.

Cruzamos la carretera que nos llevaría hasta Cizur Mayor, y seguimos de frente, por un tramo ascendente de tierra hasta pasar bajo la línea del tendido eléctrico y coronar una pequeña loma.

Desde aquí la panorámica se extiende ya sobre toda la llanura, dedicada en gran parte al cultivo de cereales, que rodea la capital navarra, en la que destacan pequeños montículos dominados casi siempre por pequeños grupos de edificaciones, hoy medio abandonadas en su mayoría.

En el horizonte se divisa el contorno de la Sierra del Perdón, con sus modernos molinos de viento, nuestra referencia permanente.

Cruzamos la carretera de Galar, la NA-6004, y continuamos por un buen camino que deja un campo de girasoles a la izquierda y se interna en una zona de toboganes de vegetación por la presencia de arroyos en la que se nota la presencia del agua.

Una bonita balsa a la izquierda del camino da fe de ello. La impermeabilidad del terreno hace que con lluvia se encharque abundantemente esta zona, pero sin llegar a formar el tan molesto barro.

A nuestra derecha se divisa la silueta de Guendulaín, enclavado en lo alto de una loma por la que el camino no asciende. En él destaca el palacio de los Condes de Guendulaín, que lamentablemente está en un penoso estado de abandono.

Un banco situado en el cruce con el camino que va al cementerio facilitó la espera a los más adelantados para así reagruparnos, junto a él hay una cruz cargada de recuerdos en la que figura "Koks Frans Belgie" en homenaje a un peregrino belga fallecido aquí.

Un poco más adelante llegamos a Zariquiegui, término de origen vasco, que significa "Lugar o colina de sauces". Proviene de la palabra vasca zarrika que significa "sauce" junto con el sufijo -egi `local' o (h)egi 'colina'.

A la derecha de la carretera nos recibe la iglesia de San Andrés, construcción de origen románico de la segunda mitad del siglo XII, según indican algunos vestigios que se conservan, como la puerta de ingreso y la pila bautismal. En el siglo XIV se llevó a cabo una profunda remodelación que le aportó su configuración actual.

La torre es de gran anchura y escasamente sobresale en altura por encima del tramo de los pies de la nave. Preside la cabecera un retablo mayor romanista de la primera mitad del siglo XVII. En ella nos sellaron la compostelana.

Cerca de la iglesia se encuentra el albergue y una zona de descanso con fuente, en la que rellenamos las cantimploras. Una tienda situada en las primeras casas del pueblo estaba repleta de peregrinos que, como nosotros, aprovecharon para tomar algo y hacer un breve descanso.

A la salida de Zariquiegui hay un ligero y corto descenso que nos llevó a un pequeño arroyo, conocido como Barranco de Zariquiegui al que le sigue otro un poco más adelante. Siendo el último que nos encontramos en un buen trecho.

Aquí comienza, entre algo de vegetación, la parte más empinada de la ascensión al Alto del Perdón, menos mal que no es muy larga, apenas llega a los dos kilómetros, pero puede hacerse muy dura en función de las condiciones del terreno, pues hay que superar un desnivel del 15% sobre un terreno pedregoso.

Nosotros subimos con el suelo completamente seco y mucho sol. Con el terreno embarrado, el panorama seguro que cambia radicalmente. El terreno arcilloso por el que discurre la mayor parte del ascenso se debe convertir en un auténtico barrizal por el que se haría muy difícil avanzar.

En este punto, a la izquierda del camino, se localiza la Fuente de la Teja o de Reniega, en la que, según la leyenda, el diablo disfrazado de caminante le ofreció a un cansado peregrino la posibilidad de refrescarse y de beber si renegaba de Dios, pero éste rechazó la oferta.

Entonces, el demonio le volvió a tentar, sugiriendo que tal vez bastaría con renunciar a la Virgen María para recibir el preciado líquido. Tampoco esta vez lo aceptó.

Como última oferta, Satanás apuntó que bastaría con renegar del apóstol Santiago para conseguir el agua. Pero el peregrino rehusó de nuevo la tentación y se puso a rezar pidiendo ayuda a las alturas. Entonces, el demonio desapareció entre una nube de azufre, y en su lugar apareció la cristalina fuente, donde el peregrino sació su sed. Nosotros no pudimos porque estaba seca.

Unos metros más adelante culminamos el ascenso al llegar al cruce con la carretera que asciende hasta la cumbre del monte El Perdón, repleta de potentes “ventiladores” que aprovechan el que aquí siempre hace viento.

Y efectivamente hacia una agradable brisa que nos refrescó de la calurosa subida. Este icónico paso está situado a 790 metros de altitud, mientras que la cima se halla, a nuestra izquierda, a 1.037m.

Desde 1996, uno de los grandes símbolos del Camino de Santiago es la escultura realizada por Vicente Galbete, que inmortalizó en chapa a un pelotón de peregrinos en su camino a Compostela.

En una de las figuras que integran la obra se puede leer: “Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas”. Junto a ella nos hicimos la foto de casi grupo, pues los más adelantados ya se habían ido cuando llegamos.

Desde este punto la panorámica se amplía de manera extraordinaria. Atrás quedan Pamplona y la cuenca del Arga. De frente se divisan ya los poblados de Uterga, Muruzábal, Obanos, hacia los que nos dirigimos, y más al fondo las cumbres del Arnotegui y Montejurra.

A la izquierda de la carretera, en el 2017, se instaló un memorial en recuerdo y reconocimiento de las 92 personas asesinadas en la sierra del Perdón durante los años 1936 a 1937 por la represión que se hizo tras el golpe militar que desencadenó la Guerra Civil.

Está formado por un conjunto de 20 grandes piedras. Con una piedra central, que recuerda a todas las personas desaparecidas, y otras diecinueve colocadas alrededor en forma de espiral abierta que representan a cada unas de las localidades de las que algún vecino fue asesinado en ese lugar.

Más animados tras refrescarnos y tomar algo, cruzamos la carretera para inmediatamente descender por un sendero de tierra y piedras sueltas la ladera del cerro, con una empinada pendiente durante un par de kilómetros entre arbustos propios de monte bajo.

Si el ascenso del Perdón exige cierto esfuerzo físico, su descenso no lo desmerece. El firme es muy irregular, propicio para las lesiones, por lo que tuvimos que extremar las precauciones para no resbalar.

Superado este tramo, la pendiente decrece y el terreno se va convirtiendo poco a poco en una aceptable pista de tierra, rodeada de dorados campos de cereales a punto de recoger, por lo que caminar por aquí se convirtió en un verdadero placer.

Unos bancos a la sombra de unas encinas nos facilitaron además un pequeño descanso para reagruparnos.

Vadeamos el Barranco Txirria, que apenas llevaba agua, flanqueados por una chopera que se extiende a ambos lados del pequeño arroyo y, tras una corta cuesta, llegamos a unas encinas bajo las que se encuentra una hermosa imagen de la Virgen de Irunbidea.

Según parece, fue donada por un peregrino, José Lucas Fernández, madrileño y notario de profesión que, viniendo del Alto del Perdón, muy fatigado y al borde del desfallecimiento, decidió abandonar el Camino mientras reposaba en este lugar.

En ese momento, se le acercó una niña y al responderle que se llamaba "María" al preguntarle por su nombre, recuperó la esperanza, y encomendándose a la Virgen, sintió como, milagrosamente, el cansancio desaparecía, y las fuerzas volvían a sus piernas pudiendo así acabar el camino hasta Santiago.

El nombre de Irunbidea viene de Iruña (Pamplona) y bidea (camino), es decir, la Virgen del Camino de Pamplona.

Unos metros más adelante el camino llega a Uterga, donde a la derecha de un pequeño parque, en el que jugamos como críos, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construcción del siglo XVI, con obras y reformas posteriores. Estaba cerrada y no pudimos contemplar su retablo mayor, pero sí su pórtico de ladrillo que la cobija desde 1820. La torre, es del XVIII, a la que se le añadió el cuerpo de campanas y más recientemente la espadaña de remate.

Al final del pueblo se encuentra el albergue Casa Baztán, con una estupenda terraza y bar enfrente. Allí paramos a reponer fuerzas antes de que nos pasara lo que al peregrino de la Cruz de Irunbidea. También aquí pudimos sellar las compostelanas.

En su interior, en las paredes hay numerosas fotografías, algunas de personajes conocidos y un cartel del documental dirigido por Lydia B en el año 2017 "Walking The Camino: Six Ways to Santiago", en el que a través del relato de sus seis protagonistas, evoca, a la vez que inspira realizar el Camino a los que lo ven. Aquí se puede acceder al tráiler oficial.

Pero la película que verdaderamente ha descubierto el Camino al mundo, ha sido la que realizó Martin Sheen en el 2009 y estrenada un año más tarde en EE.UU con el nombre de "The Way", de hecho la mayoría de los peregrinos extranjeros que nos encontramos en el Camino nos contaron que fue al verla cuando decidieron venir a hacerlo.

Está interpretada por Martin Sheen -cuyo nombre real es Ramón Antonio Gerardo Estévez- y fue dirigida por uno de sus hijos, Emilio Estévez, quien también interpreta a su hijo en la ficción.

Trata la historia de un reconocido oftalmólogo de California que un día recibe una llamada informándole de la muerte de su hijo, Daniel, en los Pirineos. Tom viaja a Europa para hacer todos los preparativos propios de una defunción pero, durante su estancia, descubre que Daniel estaba haciendo el Camino de Santiago y no pudo pasar de la primera etapa, en Jean Pied de Port. Decide entonces ayudar a su difunto hijo a terminar el Camino de Santiago, llevando sus cenizas en una caja. Aquí el tráiler de la emotiva película y aquí la película completa.

Entre vides y campos de cultivo, enseguida recorrimos los dos kilómetros que nos separaban de Muruzábal, una antigua villa de señorío realengo. En 1407 el rey Carlos III la incluyó dentro del vizcondado creado en favor de su hermano Leonel.

Nada más entrar, nos fuimos directos a la fuente situada a espaldas de su iglesia de San Esteban a refrescarnos y echarnos el agua por encima, tal era el sofoco que llevábamos.

Mientras los demás descansaban a la sombra de los árboles del pequeño parque, me acerqué a ver la iglesia. Una amable señora que custodiaba el templo y sellaba las credenciales se ofreció a darme todo tipo de detalles sobre la iglesia.

Es de construcción gótica de las primeras décadas del siglo XIV, con posteriores ampliaciones. El interior del pórtico se cubre por tres bóvedas de arista y cobija una portada gótica del siglo XIV de acceso al templo, abocinada por cuatro arquivoltas apuntadas y guardalluvia exterior.

En el interior se conserva el retablo mayor de estilo romanista, del siglo XVIII. En él se haya colocada una talla de la Virgen con el Niño, del siglo XVI, procedente de Eunate. La hornacina central alberga dos tallas de los Santos Juanes, de estilo gótico de la segunda mitad del siglo XV. La talla renacentista de Cristo Crucificado corresponde al segundo tercio del siglo XVI.

Me llamó la atención la bonita y detallista maqueta que hay de la Iglesia de Santa María de Eunate, de estilo románico, construida en el siglo XII y muy peculiar por ser de planta octogonal, muy similar a la de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo que la ha atado de forma fantasiosa a los caballeros templarios. El Camino Aragonés pasa por ella poco antes de llegar a Obanos.

A la salida, una cruz de hierro a la derecha de la carretera nos indica el lugar del que parte un estrecho camino por el que descendimos entre una tupida vegetación. Por un túnel, pasamos bajo la carretera NA-601 y poco después, tras un pequeño repecho, nos situamos junto a las primeras casas de Obanos.

En una amplia plaza, se encuentra su iglesia de San Juan Bautista, de construcción neogótica ojival, llevada a cabo en 1912, sustituyendo a otra iglesia anterior posiblemente de origen gótico que se conservaba en mal estado y resultaba insuficiente.

La nueva construcción utilizó algunos elementos de la antigua como la portada, los arcos del pórtico y la bóveda del coro colocada sobre el presbiterio. La torre se encuentra adosada a los pies de la nave y consta de un fuste cúbico y cuerpo de campanas con arcos apuntados.

Como estaba cerrada no pudimos contemplar su retablo mayor, dedicado a San Juan Bautista, de estilo neogótico, pero se puede contemplar en este vídeo.

En el camino de salida, pasamos junto a la la Ermita de San Salvador, punto en que se unen las dos rutas jacobeas pirenaicas del camino de Santiago, la procedente de Somport (Camino Aragonés) y la que nosotros seguimos desde Roncesvalles (Camino Francés) y en cuya encrucijada se ha levantado un espigado monumento a los Caminos.

Abandonamos Obanos descendiendo por un camino de tierra, que discurre por entre una plantación de viñas y huertas, paralelo al río Robo, y que pronto nos deja en la entrada de Puente la Reina, en el albergue y hotel Jakue, donde sellamos nuestras credenciales.

Enfrente, junto a una rotonda de la N-111 se ha colocado un monumento al peregrino en el que pueden leerse las palabras de Aymeric Picaud “Desde aquí todos los Caminos a Santiago se hacen uno sólo”.

Cansados y hambrientos, ahora con el grupo de nuevo reunido, buscamos un sitio cercano para comer que tuviese aire acondicionado.

El Asador El Fogón de Etayo reunía los requisitos y en él nos dimos un buen homenaje que puso punto final a nuestra primera parte del Camino, lo que celebramos brindando por poder reanudarlo pronto, total ¡solo nos quedan 672 Km!

Después, unos regresamos a Madrid, mientras que otros decidieron pasar el fin de semana en San Sebastián, buscado su famosa playa para aliviar la asfixiante ola de calor.

Por lo bonito del recorrido y el emocionante e icónico paso del Alto del Perdón, esta ruta se merece 5 estrellas.

Paco Nieto

FOTOS

* Fotos de Ángel Rodríguez

* Fotos de Olga Rodilla

* Fotos de Paco Nieto

FOTOS RESUMEN DE LAS 4 ETAPAS

* Fotos de Helen Olague