Excursión X431: Camino Francés. Etapa 8. Logroño - Nájera

FICHA TÉCNICA

Inicio: Logroño
Final: Nájera
Tiempo: 7 a 8 horas

Distancia: 30 Km
Desnivel [+]: 378 m
Desnivel [--]: 262 m
Tipo: Sólo ida
Dificultad: Media
Pozas/Agua: Sí/Sí
Ciclable: Sí
Valoración: 5
Participantes: 8

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta

PERFIL

* Perfil, alturas y distancias de la ruta

TRACK

* Track de la ruta (archivo gpx)

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH

* Mapa 3D (archivo kmz)

RUTA EN WIKILOC
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RUTA EN RELIVE
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RESUMEN

Para la última etapa de esta escapada, tuvimos también que madrugar, a la vista de los aproximadamente 30 km que nos esperaban más el regreso a Madrid, así pues, el día se nos iba a hacer muy, muy largo.

El primer inconveniente de madrugar tanto fue que el bar del hotel estaba aún cerrado y tuvimos que buscar otro cercano ya a la salida de Logroño, pero en el que, para nuestra desesperación, tardaron un montón en servirnos.

El itinerario urbano del Camino por la ciudad recorre las calles de Ruavieja y Barriocepo, en la que está la Fuente de los Peregrinos, hasta llegar a la Puerta del Revellín o Puerta del Camino.

Desde allí, por la Avenida Marqués de Murrieta, y tras un desvío a la izquierda, accede sucesivamente a los parques de La Laguna, Europa y San Miguel, al que se llega tras cruzar la carretera por un puente elevado de hierro. Junto al bonito estanque de este último parque nos hicimos la foto de grupo con todos, por si alguno luego desfallecía por el camino, ja, ja.

El Camino prosigue en dirección suroeste por una buena pista adoquinada y arbolada, pasa por un subterráneo para cruzar la carretera LO-20 y desemboca dos kilómetros después en la carretera que accede al Parque de la Grajera y la Barranca.

Es éste un hermoso paraje, único parque natural de la ciudad, tiene una extensión de 87 hectáreas, 32 de las cuales corresponden al embalse de la Grajera.

Una imagen de la Virgen del Rocío, en una urna de cristal, rodeada de ramos de flores, precede la llegada al embalse, que con las primeras luces de la mañana estaba precioso, hasta con patos chapoteando en sus nítidas aguas que reflejaban como espejos la vegetación circundante.

Continuamos junto al muro de contención del propio embalse. Al final del mismo giramos a la izquierda y retomamos la pista que pasa por una zona de recreo y descanso con excelentes vistas del embalse.

En su extremo hay un monumento al peregrino, que nos despide de Logroño, y un poco más adelante al abandonar el Parque, la fuente del Guarda nos da la oportunidad de llenar las cantimploras antes de entrar en terreno más seco.

La pista, entre tierras de cultivo, da unos rodeos y nos acerca de nuevo en la carretera, con la que se afronta un repecho de poco más de un kilómetro.

Pasamos junto a una serrería y la valla metálica de separación de la utopista, donde los peregrinos van dejando infinidad de cruces hechas con dos palos entres su alambrada, por lo visto, una tradición extendida a lo largo de toda la ruta jacobea.

Unos metros después nos desviamos a la izquierda en dirección Navarrete. 

Continuamos por un buen camino de tierra que nos aparta a la derecha y por el que, Tras cruzas los que serán futuros puentes sobre la A-12, pasamos al lado de las bodegas Don Jacobo y de las ruinas del antiguo albergue de San Juan de Acre, del siglo XII, fundado hacia 1185 como albergue y auxilio de peregrinos.

Unas excavaciones arqueológicas realizadas en 1990 permitieron localizar los muros principales del antiguo hospital, que contaba con una gran iglesia con planta de cruz latina y torre cilíndrica con escalera de caracol, un kilómetro más adelante, llegamos a las primeras casas de Navarrete.

Antes de acceder al núcleo histórico de esta tradicional villa debemos de cruzar la carretera, después de ascender por unas rústicas escalinatas de madera, junto a un gran mapa del pueblo, al lado de una vaquería, que anticipan nuestra entrada en la calle Mayor Baja, donde se encuentra una fuente.

Navarrete es el único centro alfarero actual de la comunidad autónoma de La Rioja y ha sido uno de los más importantes del norte de España.

También es una villa de marcado aspecto medieval, con sus casas y palacios blasonados circundando un cerro dominado por las ruinas de un castillo del siglo XII.

Nos acercamos al albergue, situado en un edificio bastante interesante arquitectónicamente, aquí sellamos las credenciales mientras nos contaba su responsable que allí no admitían maletas, solo acogían a peregrinos con su mochila como único acompañamiento.

Tras recorrer la calle Mayor Baja, el camino continúa por la calle Mayor Alta en la que se halla la monumental iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, gótica renacentista, del siglo XVI, de considerable envergadura, cuya construcción se prolongó durante cerca de un siglo, entre 1553 y 1645, a causa de problemas presupuestarios y de sucesivos cambios en la dirección de las obras.

El principal reclamo del templo se encuentra en el interior, su retablo mayor, realizado por Fernando de la Peña a lo largo de cuatro años (1694-1698) y reformado por José de San Juan y Martín en 1713. 

Cuando el autor principal contempló la cabecera de la iglesia en la que debía instalarlo, afirmó que iba a ser “obra de mucho rumbo y consecuencia; tanto que en ambas Castillas me parece no habrá otra que en la valentía y todo de ella se pueda igualar”. Jovellanos visitó Navarrete muchos años después, en 1795, y emitió un juicio completamente distinto, describiéndolo como “espantoso por su altura, anchura, mala escultura y profusión de oro”. Hoy está considerado como el más espectacular de todo el barroco riojano, precisamente por la suntuosidad y los excesos decorativos que debieron de contrariar el gusto neoclásico del intelectual ilustrado.

De dimensiones apabullantes, catalogado dentro de los más grandes del mundo, y un color dorado deslumbrante, está repleto de relieves y figuras policromadas de diversos estilos. En el centro aparece un templete con una talla de la Virgen.

Si bien esta obra acapara toda la atención, en el interior destacan también las capillas laterales, con columnas corintias y bóvedas de horno y cañón. Todo el edificio está construido en piedra de sillería, a diferencia de las casas más antiguas de la localidad, que combinan sillares en la planta baja y ladrillo en la superior.

Salimos de la iglesia deslumbrados y girando a la derecha nos fuimos a la terraza del albergue de peregrinos La Iglesia a tomar un café y descansar un poco.

Tras la pausa, continuamos por la calle Mayor Alta, en su final se ubica la Posada Ignatius, en un antiguo caserón que entramos a conocer.

Proseguimos por la calle Arrabal, desde donde enlazamos de nuevo con la N-120. A la salida del pueblo dejamos a la izquierda el cementerio, cuya portada románica pertenecía al antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre.

En uno de sus capiteles se aprecian dos personajes sedentes. Uno alza la copa mientras otro come y sujeta un bordón. Hay quien identifica esta escena con pasajes vitales de los peregrinos mientras que, para otros estudiosos, son pastores quienes protagonizan estas secuencias.

Junto a tan monumental portada nos paramos a leer la placa que se halla sobre el conjunto. Con ella se  rinde homenaje a todos los peregrinos muertos en su periplo hacia Santiago y, de forma especial, a Alice de Crae, fallecida en 1986.

El camino coincide de nuevo con la carretera N-120, que enseguida dejamos para continuar por un camino a la izquierda y tras cruzar la LR-342, busca de nuevo la N-120.

Proseguimos de frente, entre cepas, hacia Ventosa, sin hacer caso a unas flechas amarillas pintadas en el asfalto por algunos vecinos de la localidad próxima de Sotes, que tratan de llevar el camino por donde nunca pasó.

En uno de los puentes que pasamos por debajo, los peregrinos, en diversos idiomas han dejado curiosos mensajes entre lo místico y lo terrenal. Este me gustó especialmente, en francés decía "El más grande los viajes no es el que haces 100 veces dando 1a vuelta al mundo, si no el que haces una sola vez alrededor de ti mismo"

Llegamos a Ventosa entre cruces plagadas de ofrendas de peregrinos y enorme fotos, muy artísticas, colocadas junto al camino. En el bar Buen Camino nos tomamos unas refrescantes cervezas mientras nos tomábamos los bocadillos.

Tras el descanso, subimos al cerro donde está situada la Iglesia de San Saturnino, construida en sillería con planta de cruz latina y cabecera rectangular orientada a levante, alberga una única nave.

A su pie, adosada a la fachada norte, dispone de una torre de planta cuadrada rematada con una pirámide de ocho facetas, que fue construida en el siglo XVII.

En los alrededores de la iglesia se ha acondicionado una zona verde con césped, arbolado, bancos y juegos para niños, que hacen de este lugar un agradable sitio de descanso.

Pero, lo más interesante de este punto elevado de la localidad es la amplia panorámica de la que puede disfrutarse; además de una vista privilegiada de la propia localidad y su paisaje, desde su mirador pueden reconocerse las torres de localidades vecinas como Sotés y Navarrete, y más allá de este, los edificios más altos de Logroño.

A la salida, una indicación en piedra nos indica que estamos a 593 km de Santiago, bueno ya hemos bajado de los 600, ¡toda una inyección de ánimo!

Tras unos dos kilómetros de recorrido por un camino entre bodegas y viñedos, alcanzamos el Alto de San Antón, la cota más alta de la ruta de hoy, al que se accede por unas escaleras de madera, con muy buenas vistas y algo de sombra.

Un breve respiro para hidratarnos y continuamos por el camino, que entre viñedos llega a curva muerta del antiguo trazado de la N-120, curva que nos acerca hasta la carretera actual que cruzamos por un paso bajo la carretera.

De nuevo por entre campos de labor nos vamos acercando a Nájera en leve descenso por un buen camino de tierra que nos permite disfrutar con la contemplación de un espectacular paisaje.

A la izquierda, frente a nosotros, la sierra de la Demanda, en la que destaca la cumbre del San Lorenzo (2.271 m.); por la derecha cierra el horizonte la crestería completa de la Sierra de Cantabria.

El camino asciende a un collado cercano al Poyo de Roldán, lugar en el que la leyenda sitúa la batalla entre Roldán y el gigante Ferragut, episodio épico que con frecuencia aparece representado en cornisas y capiteles a lo largo de la ruta jacobea. Nuestro acompañante americano se desvió a verlo, nosotros continuamos de frente.

Pasado este lugar se inicia un rápido descenso por un camino entre viñedos que pasa junto a un chozo en piedra en el que un cartel informa de la leyenda de la batalla Roldán y el gigante.

Continuando cruzamos la carretera LR-427, llegamos a un área recreativa, donde cruzamos un rústico puente de madera sobre el río Yalde. Salvado el curso fluvial, un buen camino prosigue junto a unos frutales hasta cruzar, un kilómetro y medio después, la carretera de circunvalación de Nájera. Seguimos por una pista asfaltada que al poco se transforma en pista de tierra que acaba en Nájera. Antes de entrar en una pared de una fábrica, había escrito un bonito poema:

Polvo, barro, sol y lluvia

es el camino de Santiago;

millares de peregrinos

y más de un millar de años.

Peregrino ¿quién te llama?

¿qué fuerza oculta te atrae?

Ni el camino de las estrellas

ni las grandes catedrales.

No es la bravura Navarra;

ni el vino de los Riojanos;

ni los mariscos gallegos;

ni los campos castellanos.

Peregrino ¿quién te llama?

¿qué fuerza oculta te atrae?

Ni las gentes del camino,

ni las costumbres rurales.

Ni es la historia y la cultura;

ni el gallo de la Calzada;

ni el palacio de Gaudí;

ni el castillo de Ponferrada.

Todo lo veo pasar

y es un gozo verlo todo;

mas la voz que a mí me llama

lo siento mucho más hondo.

La fuerza que a mi me empuja,

la fuerza que a mi me atrae,

no se explicarla yo.

Sólo el de Arriba lo sabe.

E. G. B.

El camino continúa en Nájera por delante del cuartel de la Guardia Civil, pasa después por el Convento de Santa Elena, de clausura de Clarisas, construido a mediados del siglo XVI, y entra finalmente en la ciudad vieja por un puente de piedra sobre el río Najerilla, obra de San Juan de Ortega.

Pero antes de llegar a las primeras viviendas, en una zona de huertas, le comenté a uno de los propietarios que los árboles del camino que llevan hasta allí estaban mal colocados, al no dar la sombra a los peregrinos, haciendo que ardiéramos de calor.

Me contestó que eso se hubiese evitado si hubiésemos madrugado más, y la verdad es que no le faltaba razón, pero al poco nos fue a buscar para invitarnos a unas cañas en el primer bar que nos encontramos, al pensar que nos había respondido un poco mal.

Concluimos así de bien, haciendo nuevos amigos, esta larga etapa y sin más nos dispusimos para iniciar el regreso a Madrid, dando por terminada esta cuarta ruta, la octava desde que comenzamos el Camino y que bien se merece 5 estrellas.

Paco Nieto

FOTOS

* Fotos de Paco Nieto

FOTOS RESUMEN DE LAS 4 ÚLTIMAS ETAPAS

* Fotos de Patxi Naranjo

ETAPAS DEL CAMINO FRANCÉS

* Etapa 1. Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles
* Etapa 2. Roncesvalles - Zubiri
* Etapa 3. Zubiri - Pamplona
* Etapa 4. Pamplona - Puente la Reina
* Etapa 5. Puente la Reina - Estella
* Etapa 6. Estella - Los Arcos
* Etapa 7. Los Arcos - Logroño
* Etapa 8. Logroño - Nájera
* Etapa 9. Nájera - Santo Domingo de la Calzada
* Etapa 10. Santo Domingo de la Calzada - Belorado
* Etapa 11. Belorado - San Juan de Ortega
* Etapa 12. San Juan de Ortega - Burgos

* Etapa 13. Burgos - Hornillos del Camino

* Etapa 14. Hornillos del Camino - Castrojeriz

* Etapa 15. Castrojeriz - Frómista

* Etapa 16. Frómista - Carrión de los Condes

* Etapa 17. Carrión de los Condes - Ledigos

* Etapa 18. Ledigos - Sahagún

* Etapa 19. Sahagún - El Burgo Ranero

* Etapa 20. El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas

* Etapa 21. Mansilla de las Mulas - León

* Etapa 22. León - San Martín del Camino

* Etapa 23. San Martín del Camino - Astorga

* Etapa 24. Astorga - Rabanal del Camino

Excursión X301: Valle de Barrosa

FICHA TÉCNICA

Inicio: Valle de Barrosa
Final: Valle de Barrosa
Tiempo: 4 a 5 horas

Distancia: 10,4 Km
Desnivel [+]: 551 m
Desnivel [--]: 551 m
Tipo: Ida y vuelta
Dificultad: Baja
Pozas/Agua: Sí/Sí
Ciclable: No
Valoración: 4,5
Participantes: 7

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta

PERFIL

* Perfil, alturas y distancias de la ruta

TRACK

* Track de la ruta (archivo gpx)

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH

* Mapa 3D (archivo kmz)

RUTA EN WIKILOC
* Ver esta ruta en Wikiloc

RUTA EN RELIVE
* Ver esta ruta en Relive

RESUMEN

Para recuperarnos de la dura ruta del día anterior, Juan cambió los planes previstos para poder hacer esta otra, bastante más asequible, y que efectivamente agradecimos, por ser cortita y sin demasiado desnivel.

Sin madrugar tanto, en esta ocasión desayunamos sin prisas, porque la salida era a las 10:15 y solo estábamos a media hora del punto de salida, en un pequeño aparcamiento situado en el kilómetro 88 de la carretera A-138, en un claro que sale a la izquierda, cerca del túnel que desde 1976 comunica Bielsa con Aragnouet (Francia), a 30 Km del hotel Arnal de Escalona, donde nos hospedábamos.

Desde el aparcamiento, señalizado como punto de inicio del Valle de Barrosa, echamos a andar por una pista que se adentra en el bosque con ligera pendiente. Antes de llegar a la primera curva, seguimos por otra pista, muy plana, que surge a la derecha y que se dirige a lo que fueron las antiguas instalaciones del lavadero de minerales y teleféricos de las minas de Liena o Mallo Ruego.

La explotación de estas minas viene de muy antiguo, siendo a partir del siglo XVI cuando se generó una gran industria minera en el valle, aunque, posiblemente, ya fueran explotadas en época romana.

En 1912, la sociedad franco belga Minas de Parzán, creada en 1912 comenzó a extraer el mineral de plata argentífero (galena), además de, en menor medida, plomo, cinc, plata, hierro o fluorita.

Estuvo operativa hasta 1928, cuando cerraron por falta de rentabilidad, ya que los filones eran escasos y su explotación bastante complicada, a lo que también contribuía una climatología desfavorable durante varios meses al año, debido a la nieve.

En el siglo XIX partía de Bielsa un hierro acerado que fue muy usado para la confección de herramientas con un reconocimiento internacional dada su altísima calidad (las verjas del Monasterio del Escorial están hechas con material de la zona). En 1943 se vendió a la Sociedad Peñarroya. Unos carteles informan d

Desde aquí, el mineral era llevado a Francia mediante vagonetas que iban colgadas en un cable aéreo, el llamado “Transpirenaico”. El paso lo hacían a través del puerto de Salcorz (2490 m). Este moderno sistema de transporte representó a principios del siglo XX un significativo cambio en cuanto a la organización de los trabajos y el transporte de los materiales, pues, anteriormente, debían hacerlo mediante mulos.

Unos metros más adelante llegamos a lo que queda de la casa de dirección, llamada “Casa Bosar” porque en ella vivía el subdirector alemán Jacob Bosshard. Durante la Bolsa de Bielsa, en la Guerra Civil española, fue el cuartel general de la 43ª división.

Junto a ella se encontraba la central eléctrica. Un canal desde el río Barrosa propiciaba un salto mediante un tubo que hacía funcionar un generador que facilitaba la energía para el complejo minero.

Por una empinada senda, frente a la casa, recuperamos la pista inicial y por ella continuamos. Unas vacas ocupaban el camino, las rebasamos intentando no llamar su atención, y al poco pasamos junto a los restos de una de las torres del teleférico.

Al llegar a la cabecera del azud que capta el agua para la central eléctrica, la pista pasa a ser una senda, que en suave ascensión, nos lleva hasta el fondo del valle que el Barrosa ha labrado a lo largo de miles de años.

El valle de Barrosa es un modesto valle glaciar, con un bonito circo en sus inicios, encajonado entre la sierra de Liena por su lado sur y la sierra Pelada por el norte, lindante ésta con el glaciar de La Pinarra justo donde se encuentra el Puerto de Bielsa (2375 m), de triste recuerdo, además del de La Forqueta (2434 m).

El valle de Barrosa se comunica con la cercana Francia a través del también denominado Puerto de Barrosa (2536 m), cuya vía era la que utilizaban los ingenieros franceses cuando venían a trabajar a las cercanas minas, además de ser también un lugar de paso que utilizaron antaño contrabandistas, maquis y otros viajeros que buscaban un paso apartado hacia el vecino país.

Conforme nos adentramos, el valle va ganando belleza bajo la imponente mirada de las moles pétreas de los picos Robiñera (3001 m) y La Munia (3118 m), que le dan una espectacularidad muy potente.

El río surca y modela todo el fondo del valle, serpenteando y haciendo algún que otro meandro, va superando los desniveles a base de pequeñas o altas gradas lo que origina bonitos saltos y pozas de las que paramos a disfrutar.

Al llegar al final del valle, el río Barrosa da una amplia curva hacia la derecha, buscando su nacimiento, a los pies del puerto al que da nombre, en el macizo de La Munia, formando unas preciosas cascadas al precipitarse por los riscos a gran altura, con un espectacular salto del Barranco de las Neveras en las mismas paredes que cierran el circo, de pizarras verdes y areniscas detríticas y que datan de la época del Carbonífero (375 mills/años).

El Barrosa es el primer afluente del río Cinca, después de recorrer 15 km e ir recibiendo las aguas de varios barrancos con fuertes pendientes como el de Pinara, Trigoniero, Ordiceto, y las del río Real, que baja encajonado entre las sierras de Liena y Espierba y que desemboca en el pueblo de Parzán una vez pasado Chisagües. El río Barrosa pierde su nombre en Bielsa al ceder sus aguas al potente río Cinca que es el principal colector de las aguas pirenaicas aragonesas.

Junto a una de las cascadas paramos a comer los bocadillos, que nos supieron el doble de ricos bajo tan impresionante paisaje.

Tras el descanso y el remojo de pies que algunos nos dimos, regresamos buscando la cabaña refugio de Borrosa, que antes habíamos dejado a nuestra derecha.

Está situada a 1.745m, en el PR-HU 187 que sube al Puerto de Barrosa, según figura en unos carteles en su fachada.

En su interior hay unas mesas y unas literas de madera, además de una chimenea. Por un cartel en su interior, se sabe que fue acondicionado por el club de montaña Cadets de Toulouse. Ejemplo a seguir. En su libro de firmas dejamos una nota para el recuerdo.

Con el objetivo cumplido, en agradable paseo, iniciamos el regreso por el mismo recorrido seguido hasta aquí. A mitad de camino nos encontramos con una chica francesa que nos preguntó si faltaba mucho para llegar al refugio, donde pensaba pasar la noche. Solo pensar en el espectacular manto de estrellas que iba a tener como sábanas, me dio una envidia tremenda.

Al llegar a los coches nos fuimos a dar un paseo por las calles de Bielsa, donde recordamos la vez que paramos por aquí en otra escapada a Pirineos, dando así por terminada esta bonita excursión que se merece 4,5 estrellas.

Paco Nieto

FOTOS

* Fotos de Paco Nieto