Excursión X044: Refugio de Serradets - Gavarnie

FICHA TÉCNICA

Inicio: Refugio de Serradets. Francia
Final: Gavarnie. Francia
Tiempo: 5 a 6 horas

Distancia: 15,2 Km
Desnivel [+]: 287 m
Desnivel [--]: 1.502 m
Tipo: Sólo ida
Dificultad: Alta
Pozas/Agua: Sí/Sí
Ciclable: No
Valoración: 5
Participantes: 6

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta

PERFIL

* Perfil, alturas y distancias de la ruta

TRACK

* Track de la ruta (archivo gpx)

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH
* Mapa 3D (archivo kmz)

RUTA EN WIKILOC
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RESUMEN

Tras una mala noche de hacinamiento en el precario y desangelado refugio de Serradets, el peor en el que he estado, del que solo le salva su ubicación, (cinco años más tarde lo reformaron). No esperaba que con la tradición montañera de Francia tuvieran un refugio tan precario.

Nos levantamos temprano para ponernos en marcha nada más desayunar, a eso de las 8 de la mañana. Recuerdo que lo primero que hice al despertarme fue bajar a hacerle unas fotos a la Brecha de Rolando, con la primera luz del día, su silueta recortada en el cielo era impresionante.

Hay dos caminos posibles para ir desde el refugio a Gavarnie, uno es recto hacia el circo por donde se despeña su famosa cascada, descendiendo hasta el valle por una senda muy vertical, en la que hay una zona muy complicada y técnica llamada l'Echelle des Serradets, que se hace totalmente desaconsejable con la roca mojada o con hielo.

Por eso Juan optó por la más común de las bajadas, la que desciende hacia el puerto de Bujaruelo, desviándose enseguida hacia Gavarnie. Es más larga pero mucho más fácil y sobre todo, segura.

Iniciamos la ruta perezosamente, la falta de una buena ducha se hace notar, pero la única que había estaba en el exterior y no tenía agua caliente, ni los más valientes se atrevieron.

Descendimos en dirección noroeste, pronto alcanzamos el Serradets, desde donde tenemos unas espectaculares vistas del piramidal Taillón (3.145m), que con la luz dorada del amanecer parece un montón de oro, a nuestra derecha, el majestuoso Pic des Sarradets (2.738m). Más espectacular aún es contemplar las nieves perpetuas de su glaciar, muy mermado en esta época del año, y de la vistosa cascada que se precipita hacia su circo.

Más abajo, la senda zigzaguea buscando disminuir la fuerte pendiente, alcanza una zona rocosa por la que pasa el incipiente arroyo que nace en la ladera del Taillón. Tenemos que extremar las precauciones al estar las rocas mojadas y muy pulidas por la acción del agua.

Unos metros más abajo, llegamos a un cruce de sendas, señalizado por un poste informativo, a la izquierda Port de Boucharo (Bujaruelo) 0h45, a la derecha Plateau Bellevue 1h30 y Gavarnie 2h, hacia donde nos dirigimos, solo que nosotros antes de llegar a Gavarnie, nos desviamos a ver su cascada.

Fue todo un espectáculo ver cómo el sol iba iluminando poco a poco los profundos valles y las altas cumbres de las montañas, que parecían despertar de su sueño.

Al poco, nuevamente tenemos que cruzar el arroyo Taillón, esta vez vadeándolo por una escarpada zona de pequeñas rocas, con algo menos de dificultad que antes.

Ante nuestros ojos tenemos una de las maravillas naturales más impresionantes y conmovedoras de los Pirineos, un enclaves de singular belleza, de un verdor imposible hasta los primeros lienzos de roca virgen, neblinosa, veteada por cientos de cortinas de agua de deshielo procedentes de los glaciares.

Extasiados con estas paradisiacas vistas, vimos para nuestra sorpresa cómo un helicóptero iba y venía de una pradera al refugio de Serradets, llevándoles víveres y retirando el material de desecho.

Conforme descendíamos por lo que fue la morrena del glaciar, íbamos alcanzando las nubles blancas, como algodones, que veíamos antes a nuestros pies, todo un espectáculo.

Un poco más abajo, llegamos a una preciosa pradera en la que pastaba un numeroso rebaño de ovejas, marcadas en su cuello con pintura azul para identificarlas.

Aunque la mayoría eran de lana blanca, entremezcladas con ellas también las había de lana marrón, de raza tarasconesa, una especie poco vista por nosotros, pero muy común en el pirineo francés, emparentada con la raza aranesa, procedente del Valle de Arán.

Tras un pequeño descanso, contemplando el devenir del ganado, continuamos el descenso, cruzamos el arroyo de Taillón por tercera vez, en esta ocasión sin mayores problemas. Al poco, la senda se precipita hacia el valle formando un gran número de pequeñas zetas,

Pasamos junto a un poste indicativo, situado en el segundo posible desvío hacia el Puerto de Bujaruelo, que ahora quedaría a 1h15, mientras que a Gavarnie le daba 1h.

Continuamos descendiendo, siguiendo los hitos de piedras que mostraban el camino entre el verde paisaje y algún que otro pino solitario, verdaderos héroes capaces de resistir los duros envites invernales.. 

Descendimos por otro grupo de zetas, ahora más numerosas y cerradas, que nos bajan al encuentro de Gave des Tourettes, un torrente de agua que nos ofrecieron dos espectáculos únicos, el primero una marmota puesta de pie observándonos desconfiada junto a unas rocas y el segundo, una impresionante caída de agua en forma de cola de caballo.

Enseguida se nos fue la marmota a lugares más seguros, cruzamos el arroyo y continuamos el descenso por una estrecha senda que acompaña al agua por su margen izquierda, que desciende el valle con un mar de montañas frente a nosotros.

Cruzamos dos regatos medio secos y un arroyo con algo de agua. Más adelante, la senda se aparta ligeramente de Gave des Tourettes para pasar por Plateau de Bellevue, una hermosa pradera con una lagunilla seca donde pastaban unas vacas. 

El entorno es sublime, estamos rodeados de montañas calizas que nos muestran sus blanquecinas cumbres algo tímidas, medio a escondidas, con la complicidad de las nubes.

Girando a la derecha, hacia el sur, buscamos de nuevo el encuentro con el Gave des Tourettes, que acabamos cruzando por un puente de madera, inmersos en un apabullante contraste de verdes praderas y un cielo azul sobre montañas blancas. Con tan idílicas panorámicas, paramos a descansar un rato.

Reanudada la caminata y después de cruzar el puente, el sendero perdió la pendiente y durante un par de kilómetros caminamos por una agradable llanura plagada de florecillas y hongos, en la que se alternaban los claros y los bosquejos de pinos.

Enormes taludes a nuestra izquierda nos dan idea de lo brutal que tuvo que ser el afloramiento montañoso de Pirineos en esta zona, de un verdor imposible hasta los primeros lienzos de roca virgen, neblinosa, veteada por cientos de cortinas de agua de deshielo procedentes de los glaciares.

Y casi sin esperarlo, frente a nosotros contemplamos por primera vez, a lo lejos, la gigantesca cascada, destacando como hilo de plata en el maravilloso Circo de Gavarnie, el espectáculo es sensacional.

El Circo de Garvarnie es el "Gran coliseo de la naturaleza", en palabras de Victor Hugo, un impresionante anfiteatro natural con más de 5 km de diámetro y 1.500 m de alto, coronado por cumbres de más de tres mil metros de altura, entre cientos de cascadas.

El circo de Gavarnie fue la meca del descubrimiento de los Pirineos y la cuna de los Pirineos de dificultad. Grandes familias de guías, de la aldea de Gavarnie, acompañaron a los visitantes que buscaban la belleza de la ruta y la hazaña deportiva.

Una leve subida nos proporcionó mejores vistas del circo y el valle, lugar que escogimos para tomar el tentempié de media mañana mientras nos hipnotizaban las vistas.

Aquí existen pequeños lagos virginales escondidos entre las cumbres, espejos solo perturbados por el galope de las tormentas o la caricia imperceptible del silencio. Y las corrientes derretidas de los glaciares se trenzan para alimentar más abajo la esperada cascada.

Tras reponer fuerzas, iniciamos el descenso hacia la cascada. Se nos hizo corto este tramo, quizás por la marcha a la que fuimos, con ganas de llegar a su explosivo chorro, la Grande Cascade.

Con 423 metros de caída, es la más alta de Francia y la segunda de Europa fuera de Noruega (tras la Cascada Röthbach en Alemania).

Marca el inicio del río Gave de Pau. Es alimentada por la fusión de la nieve y un pequeño glaciar al pie del Pico Cilindro, situado en España. Esta agua se filtra bajo tierra hasta que sale por el borde superior de la cascada.

La altura de la caída, está dividida en dos saltos, una de ellas con una elevación de 281 m, es tan importante que el agua se vaporiza en una nube de aerosol. La corriente de aire de la cascada determina un microclima frío en los pies y mantiene un campo de nieve que desaparece gradualmente con el aumento de las temperaturas.

El flujo es muy variable, tan bajo como 6 m³ / s durante el verano y hasta 200 m³ / s durante las lluvias y nevadas, principalmente en invierno y otoño.

Se encuentra a 55 kilómetros de Lourdes, en pleno Parque Nacional de los Pirineos, en el departamento francés de Hautes-Pyrénées. Este verdadero altar a lo sublime, entre alturas deslumbrantes, en 1997 fue declarado con todo merecimiento Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El circo de origen glaciar fue creado durante el Pleistoceno, cuando media Europa estaba cubierta de hielo, y los pliegues alpinos del Pirineo o los Alpes fueron cortados a cuchillo para formar estos desniveles de vértigo con forma de anfiteatro.

Una vez contemplada la cascada desde todos sus ángulos, descendimos por el valle, ​dejando atrás tan imponente maravilla. Cruzamos arroyos y praderas y al poco llegamos al Hôtel du Cirque et de la Cascade, donde paramos un momento a contemplar lo que minutos antes teníamos encima de nosotros.

Las vistas desde aquí del Circo y la Cascada son espectaculares. Con preciosas panorámicas continuamos descendiendo por el valle, junto a la margen derecha del Gave de Gavernie. Cruzamos un par de arroyo y el Bosque de Arribama, un precioso y tupido hayedo y abetos de sabiduría centenaria, muy sombrío, que fue toda una delicia recorrerlo.

Pasamos junto a un bonito puente de piedra y finalmente cruzamos por un puente de asfalto e hierro el incipiente río para continuar el recorrido por la margen izquierda hasta alcanzar el pueblo de Gavarnie, un paraíso de montaña.

La muralla de roca de Gavarnie se eleva 1500 metros desde el fondo del valle hasta las cimas que coronan este impresionante escenario natural. El Gran Astazu, el Pico Taillón o el Marboré, éste último con 3248 metros de altura, son sin duda los guardianes perfectos para custodiarla.

Cruzamos el pueblo por sus preciosas calles, llenas de comercios, hoteles y bares hasta llegar al albergue Gîte Le Gypaète, donde cenamos y pusimos la ropa a secar. Aquí pasamos la noche, recuperándonos de la dura etapa pero con el convencimiento de que mereció la pena, nos tocaba ahora descansar para mañana iniciar la etapa hasta San Nicolás de Bujaruelo.

Por lo bonito de la ruta y las precisas panorámicas que hemos disfrutado, le otorgo 5 estrellas a esta preciosa excursión.
Paco Nieto

FOTOS

* Fotos de Paco Nieto

Excursión X043: Refugio de Góriz - Refugio de Serradets

FICHA TÉCNICA
Inicio: Refugio de Góriz
Final: Refugio de Serradets

Tiempo: 7 a 8 horas
Distancia: 7,8 Km 
Desnivel [+]: 682 m 
Desnivel [--]: 330 m

Tipo: Sólo ida
Dificultad: Media
Pozas/Agua: No/No

Ciclable: No
Valoración: 5
Participantes: 6

MAPAS 
* Mapas de localización y 3D de la ruta

PERFIL

* Perfil, alturas y distancias de la ruta

TRACK

* Track de la ruta (archivo gpx)

PANORÁMICA 3D GOOGLE EARTH
* Mapa 3D (archivo kmz)

RUTA EN WIKILOC
* Ver esta ruta en Wikiloc

RUTA EN RELIVE
* Ver esta ruta en Relive

RESUMEN

En contraste con el mal tiempo del día anterior, que casi nos cuesta un disgusto, hoy tenemos los cielos despejados, buena temperatura y no están previstas lluvias, lo que hizo de esta ruta un plácido paseo en comparación con la de ayer.

Esta vez no madrugamos tanto, aunque el hecho de tener que recogerlo todo y el continuo trasiego de gente desde bien temprano, tampoco ayudó mucho a dormir más. Con todo, a las 8:30 estábamos saliendo del refugio, el sol escalaba las cumbres, por las que tímidamente iba asomándose.

Descendimos hacia el lecho del río Arazas, que nace muy cerca de aquí, en las faldas del macizo del Monte Perdido, a pocos metros del refugio de Góriz, y forma el impresionante valle de Ordesa que recorrimos para llegar aquí y que tras apenas 15 kilómetros, desemboca en el río Ara, junto al Puente de los Navarros, cerca de Torla.

Apenas llevaba agua el aprendiz de río, que entre rocas buscaba con premura su destino, despeñarse hacia el valle formando las múltiples cascadas que jalonan su vertiginoso, aunque corto recorrido.

Caminamos hacia el noroeste, el paisaje invitaba a una clase práctica de geología, en la que mostrar sobre el terreno la diferencia entre un proceso de erosión glaciar de otro fluvial, porque los dos son perfectamente identificables aquí. Un poco más adelante, en unos ricos, una solitaria cabra se asusta a nuestro paso y huye rápida hacia rocas más altas.

Una tramadilla da paso a una pequeña vaguada que nos adentra en los Humedales de Faja Luenga, una bonita planicie encharcada cubierta es espesa yerba por la que da gusto pasar. Un poco antes de llegar al collado del Descargador nos tomamos con un grupo de cabras que salen corriendo en cuanto nos ven.

En el collado nos desviamos hacia sur para contemplar a vista de pájaro los impresionantes cortados y repliegues del cañón de Ordesa, del que costaba llegar a visualizar el fondo y mirando hacia arriba, el Pico del Descargador (2.627m) dominando el horizonte.

Con estas impresionantes vistas paramos a tomarnos el tentempié de media mañana. Cuesta creer que todo esto hace millones de años fuese el fondo de un mar tropical.

Con renovadas fuerzas, regresamos al collado, para continuar el camino hacia la Brecha de Rolando, en principio descendiendo suavemente, para luego iniciar un ascenso que cada vez se volvió más empinado, con un par de trepadillas, la última algo exigente, que hizo a Juan tirar una cuerda para mayor seguridad.

Así alcanzamos la cueva de Casteret, que en las faldas del Pico Anónimo, debajo de un gran espolón de roca, alberga en su interior una excepcional maravilla de la naturaleza, una gruta glaciar, en Europa hay varias pero ninguna a esa altura (2.765 m.), por ser esta zona de Monte Perdido la montaña caliza más alta de Europa.

La descubrió el espeleólogo francés Norbert Casteret en 1926. Nos contó Juan que tiene una entrada amplia, que da paso a una gran sala con el suelo helado, amplio lago. A la izquierda, antes de una gran columna de hielo, una pequeña abertura permite descender un muro de 15 metros de altura. Sala inferior con una gran columna y el "Niágara helado", muro de hielo de cincuenta metros de ancho por quince de alto. Auténtico hielo fósil. Ahora está cerrarla con una verja para evitar su deterioro.

A resguardo, desde este privilegiado mirador las vistas son espectaculares, destacando, al norte, la Brecha de Rolando, a la que nos dirigimos siguiendo un sendero bastante aéreo, que en su comienzo desciende unos metros para luego ir ascendiendo poco a poco, hasta que en su último tramo se torna bastante pendiente antes de alcanzar una gravera.

Finalmente, llegamos al estrecho collado de 40 metros de ancho y 100 metros de altura, situado a una altitud de 2.804 metros, que según una leyenda local, fue abierto por Rolando, comandante y sobrino de Carlomagno, mientras intentaba destruir su espada Durandarte golpeándola contra la roca en su huida tras el final de la batalla de Roncesvalles, donde casi todo su ejército fue derrotado.

Esta formación geológica es una grieta que sobresale del corazón de los pirineos, un singular monumento con apariencia caprichosa que consigue poner en marcha nuestro ingenio, haciéndonos imaginar momentos épicos o rememoraciones inimaginables. Es el punto donde se dan la mano Francia y España, separando Ordesa de Gavamie.

Como el resto del Pirineo y demás formaciones montañosas del sur de Europa como los Alpes o los Cárpatos, estas montañas se levantaron tras el choque de la placa africana con la europea durante la conocida como Orogenia Alpina hace unos 50 millones de años.

La composición de las rocas, mayoritariamente calcáreas y dolomías propiciaron la aparición del paisaje kárstico modelado durante decenas de miles de años por el viento y el hielo del glaciar, que fue debilitando su base hasta que se produjo la rotura estructural y su posterior derrumbamiento. Un colapso que según algunas fuentes pudo ocurrir hace no más de 60.000 años.

Aunque la explicación científica es más realista, preferimos pensar que cruzamos el enorme paredón por la brecha abierta por la espada de Rolando. El lugar es infinitamente hermoso a ambos lados de la imponente grieta.

Tardamos un rato en iniciar el descenso por el lado francés, entretenidos con el paisaje, las fotos y el trasiego de montañeros de un lado a otro. Seguimos un sendero que con la nieve que tenía y la fuerte pendiente resultaba algo resbaladizo. En unas rocas, poco antes de llegar al refugio de Serradets, paramos a comer, mientras contemplábamos un paisaje de ensueño por encima de las nubes.

A las 4:30 de la tarde llegamos al refugio, donde una vez aposentados contemplamos, desde su terraza de acceso. cómo se iba haciendo de noche en las cumbres y la brecha se hacía cada vez más lejana. Una escueta cena puso fin a esta excursión que se ganó la máxima nota, 5 estrellas.
Paco Nieto

FOTOS

* Fotos de Paco Nieto