Tras desayunar, a las 8:30 estábamos saliendo del albergue
La Morena de
Legidos, topónimo que deriva del latín
"Letificus", según documentos de la
Catedral de Palencia.
Esta denominación se traduce habitualmente como "lugar o villa del señor Letifico", haciendo referencia a un origen antroponímico.
Salimos, con cielo muy nublado, por la ya más que conocida N-120. Todos los tramos de esta etapa hasta Sahagún, recuperan la proximidad con esta carretera, ahora poca transitada, desde la puesta en servicio de la autovía Burgos - León, finalizada en el 2003.
Tras 500 metros pisando el asfalto, nos sale a la izquierda un camino de concentración por el que seguimos, paralelos a la carretera, entre campos de cereal y con escaso desnivel.
Una hilera de árboles, con sus ramas aún desnudas, delatan que nos acercamos al río Cueza, al que acabamos cruzando por un puente.
Algunos almendros en flor nos acompañan hasta las puertas del albergue Los Templarios, aparentemente cerrado, pero custodiado por dos perros que Ángel acarició, se ve que están acostumbrados a la presencia de peregrinos.
Después de recorrer 3,2 Km, entramos en
Terradillos de los Templarios y nos acercamos a ver la
iglesia de San Pedro, que es de ladrillo de una sola nave. Presbiterio con arco triunfal de medio punto. En su interior destaca el retablo mayor del siglo XVII, un crucifijo del siglo XIV, y alguna talla devocional, guarda un hermoso crucifijo del siglo XIII. Algunos subimos a su campanario a contemplar de cerca sus tres enormes campanas.
Pero si por algo se conoce a
Terradillos, como su propio nombre indica, “
de Templarios” es por su relación con ellos, ya que fue territorio jurisdiccional de la
orden del Temple.
La leyenda habla además de que en este lugar, los últimos templarios, enterraron la famosa gallina de los huevos de oro. Los lugareños han ubicado tradicionalmente en el Alto Torbosillo, el emplazamiento donde se esconde tan preciado animal.
Este es un tema recurrente en los enclaves ocupados por los templarios. De hecho,
Viana, en la misma vía milenaria, es otro de los lugares donde también se supone que está enterrada la gallina.
Todo ello se debe al enriquecimiento de la orden, que daba pábulo a que los vecinos de estos núcleos tejieran distintos tipos de leyendas que lo explicasen.
Había otras teorías que los hacían dominadores del arte de la alquimia y, por tanto, fabricantes de cantidades ingentes de oro. Lo cierto es que la gallina está asociada desde tiempos inmemoriales con el preciado metal.
Pasamos junto al albergue de Jacques de Molay, todo un referente de atención a los peregrinos. Enfrente hay un área recreativa con mesas y bancos de piedra con un monumento a los templarios realizado con todo tipo de metales.
A la salida, un hito nos marca 391 Km hasta
Santiago. Cruzamos campos verdes sembrados de cereales, con grandes aglomeraciones de alpacas, y a unos dos kilómetros de dejar
Terradillos, el Camino sale a la carretera
P-905 que se dirige a
Villada.
Giramos a la izquierda y a 400 metros dejamos la carretera para seguir una pista de tierra que sale a la derecha, que al poco cruza el río Templarios, que es más bien un arroyuelo con nombre evocador.
El tiempo por aquí discurre tan lentamente que no es difícil imaginar a los
caballeros del Temple dominando estos fértiles parajes desde
Villalcazar bajo instrucciones llegadas desde
Acre o
Jerusalén. Pero de aquello ya pasó mucho tiempo.
El río Templarios nace, o más bien se forma, de la unión de varios pequeños arroyos cerca de Moratinos, a partir de aquí discurre durante 11 km hasta el término de Villada, donde se entrega al río más característico de Tierra de Campos: El río Sequillo.
Al lado hay una pequeña área de descanso, con dos bancos y un pozo con bomba a mano para extraer el agua.
Seguimos por la pista de tierra, rodeada de verdes trigales, pasamos junto al cementerio de Moratinos y enseguida entramos por la calle Real en esta población, separada de Terradillos por solo 3,5 Km. En el albergue que hay a la entrada paramos a tomar café.
Moratinos parece que debe su nombre a haber sido poblada por moriscos. La iglesia está dedicada a
Santo Tomás de Aquino. Es un sencillo, pero hermoso templo, que fue erigido entre los siglos XVI y XVII. Se pueden contemplar algunos retablos bien conservados de distintos estilos y épocas. Sobresale una imagen de la
Virgen con el Niño del siglo XVI.
Vimos unas bodegas bajo tierra y en la plaza había colgadas banderas de muchas nacionalidades, conmemorando los diferentes orígenes de los peregrinos.
Salimos por un camino de tierra, dejando a la derecha un área de descanso, con mesas, bancos y hasta barbacoas construidas con ladrillos.
Se pierde la vista contemplando los infinitos campos de trigo en los que sólo algunos árboles rompen el plano horizonte.
Por caminos rectilíneos llegamos a San Nicolás del Real Camino, separado de Moratinos apenas 2,5 kilómetros. En el siglo XII dicen que hubo una leprosería, regentado por los canónigos de San Agustín, ya que eran muchos los que peregrinaban hasta Santiago para librarse de esta enfermedad.
Su parroquia es la iglesia de San Nicolás Obispo, en ladrillo con bóveda de cañón con lunetos y cúpula rebajada. Destaca su retablo mayor de estilo barroco, con una preciosa talla románica de la Virgen.
Salimos atravesando el río Sequillo, por un vado sin puente, giramos a la derecha en busca de la carretera N-120, continuando por un camino paralelo a ella.
Por él continuamos, en ligero ascenso, poco más de 1,5 Km hasta llegar junto al
hito de piedra en homenaje de
Palencia al
Camino de Santiago, en el límite de la provincia de Palencia con León, convertido en santuario de recuerdos y fetiches de los peregrinos.
El hito se encuentra junto a un nudo de carreteras de la A-231 y a los pies del Alto de Carrasco, un pequeño repecho del Camino.
Desde aquí, descendimos paralelos a la carretera, con
Sahagún de fondo.
Un hito marca que nos quedan 383 Km para alcanzar nuestro objetivo final. llegar a la Plaza del Obradoiro, visitar la Catedral de Santiago de Compostela y recoger la ansiada Compostelana, la credencial de haber completado el Camino.
Proseguimos hasta el encuentro con el
río Valderaduey, que lo cruzamos por un puente. Históricamente, el río se llamó
Aratoi y de ahí derivó en
Araduey y después en
Val d'Aratoi y
Valderaduey.
Este río nace en el paraje de Fuententable en el monte de Riocamba, perteneciente a la localidad de Renedo de Valderaduey y tras 157,7 Km de recorrido, desemboca en la margen derecha del río Duero, a la altura de Villagodio, a unos 3 km del núcleo urbano de Zamora.
Continuamos torciendo a la derecha, paralelos al arroyo, por un camino de tierra amarilla que estaba algo encharcado. En menos de 400 metros llegamos al puente de piedra medieval que precede a la
Ermita de La Virgen del Puente, a la que le da nombre.
Es de estilo mudéjar y fue construida, en el siglo XII, en ladrillo. Utiliza recursos decorativos típicamente facundinos: arcos ciegos apuntados, frisos de esquinilla y un alero formado por ladrillos escalonados.
Este santuario es conocido por las leyendas e historias milagrosas que lo rodean (la plegaria que la madre de
San Juan de Sahagún realizó a la
Virgen para poder concebir hijos, o también, que era el lugar preferido de la reina mora
Zaida (esposa de Alfonso VI), para tomar su baño en una alberca que allí existía). Fue también antigua sede de un hospital de peregrinos y, tal vez, pudo construir el primer asentamiento de los monjes franciscanos a su llegada a
Sahagún.
En 1188 los burgueses pidieron al
Abad Don Juan permiso para constituir la
Cofradía de la Virgen del Puente. Era la
Virgen Inmaculada. Durante algún siglo la ermita y hospital de
Nuestra Señora del Puente lo administraron los
Canónigos Regulares de Trianos. Desde el siglo XVI, figura el
Cabildo de curas de Sahagún como sucesores de la cofradía y administradores del conjunto de
Nuestra Señora del Puente.
A pocos metros de ella, se encuentra un
área de descanso y una obra escultórica en forma de arco partido que representa dos figuras que contribuyeron al esplendor de Sahagún. A la izquierda, el
monumento a Bernardo de Sedirac (o
Bernardo de Toledo), abad del
convento de San Benito y gran impulsor de
Sahagún. Está mirando hacia los peregrinos que llegan en señal de bienvenida.
En su mano derecha, muestra una hoz junto a una gavilla de trigo; en la otra mano sostiene su libro de oraciones Ora et Labora, regla principal de la orden. A los pies, un cesto de hortalizas que representa el fruto de la actividad abacial. En el pedestal que lo soporta, se halla el escudo del abadengo.
A la derecha del arco se encuentra el
monumento a Alfonso VI rey de León, llamado el bravo, viste indumentaria militar y dirige su mirada a la urbe de
Sahagún. En su mano derecha reposa una espada mientras que en la izquierda muestra un pliego con los fueros otorgados a la
villa del Cea. Un escudo tras la espada y al lado una cepa de vid. En el pedestal se sitúa el escudos de
Sahagún.
Este lugar está considerado como el punto equidistante entre Saint Jean Pied de Port y Santiago de Compostela. Es decir, que la distancia recorrida hasta este lugar (395 Km) es la mima que la que nos queda para llegar a la tumba del apóstol.
Para celebrarlo, nos hicimos una foto todos juntos bajo el monumento. Desde aquí, sólo nos quedaba un cómodo paseo por el todavía hoy conocido como
“Camino Francés de la Virgen” hasta llegar a
Sahagún, bajo un cielo nublado precioso. El camino de tierra que seguíamos desde la ermita finaliza en la carretera
LE-6707, que cruzamos por debajo, para iniciar el recorrido por la
calle de la Estación
En el Hostal Domus Viatoris, situado en la entrada, nos alojamos, comimos y descansamos un poco antes de dar un paseo por esta histórica población.
La villa debe su nombre a su origen como lugar donde se sepultaron los restos de los santos Facundo y Primitivo, hacia 304, a los que la piedad cristiana llamó Domnos Sanctos (Señores Santos).
Facundo y Primitivo eran dos hermanos que fueron delatados como cristianos en la época de la persecución de los cristianos bajo la dominación romana.
Fueron martirizados, decapitados y sus restos arrojados al río Cea. Sitio que se convirtió después en lugar de visita frecuente de los cristianos porque tenía reputación de que los milagros eran frecuentes.
En el lugar de su enterramiento se levantó un templo bajo su advocación, apareciendo en las fuentes como
Sanctus Facundus,
Sanct Fagunt y
Sant Fagun, el cual derivaría en
Safagun, donde la «f» perdió su sonoridad para convertirse en una «h» aspirada que con el tiempo enmudeció, resultando el actual topónimo de
Sahagún
Nos pusimos en marcha, cruzamos las vías del ferrocarril por un puente, pasamos junto al Albergue Municipal de Peregrinos Cluny y nos acercamos a conocer el Santuario de la Virgen Peregrina, uno de los monumento capitales de Sahagún, en lo que se ha venido a llamar románico mudéjar al sustituir los sillares de piedra, por los de ladrillos.
Se encuentra al sur de la villa, sobre una colina, que es el punto más alto de la localidad, a 845 metros de altura. Es la iglesia de un convento franciscano fundado en 1257, tras la autorización, en 1245, de su construcción por el monarca
Alfonso X, y que se utilizó como hospital de peregrinos, sirviendo a los viajeros que atravesaban el
Camino Francés en busca de
Santiago de Compostela.
El convento se abandonó en 1835 debido a la
desamortización de Mendizábal. Tras la misma, el deterioro del templo fue progresivo, haciéndose necesaria su restauración. Solo se conservaban la iglesia y parte del claustro.
El edificio es amplio y austero, construido con ladrillos. El santuario también destaca por contener la famosa talla de la Virgen Peregrina, del siglo XVII, que hoy se encuentra custodiada por la Orden de las Monjas Benedictinas en su propio museo.
En la actualidad es sede del
Centro de Documentación del Camino de Santiago de Sahagún, tras la restauración realizada en el 2011, contiene cientos de libros, algunos muy valiosos. Como curiosidad, durante las obras de restauración se encontró una momia, posiblemente del siglo XV, en la pared del altar mayor, que se expone en la iglesia.
Tras recoger nuestros
certificados del punto medio del Camino, nos dirigimos al
Monasterio Real de San Benito, al que llegamos cruzando el
Arco de San Benito, que fue construido en 1662, para sustituir a la portada románica anterior que estaba en ruinas.
Otro vestigio que queda del Monasterio es la Torre del Reloj: antiguamente existían dos torres gemelas que flanqueaban la entrada al monasterio, de las cuales sólo ha sobrevivido a los incendios y saqueos una de ellas, al instalarse en la misma el reloj de la villa.
Fue antiguo monasterio benedictino de la
Orden de Cluny, baluarte de la reforma religiosa que tuvo lugar en
León y Castilla en el siglo XI. Su historia comienza con
Alfonso III el Magno, cuando adquirió una iglesia ya existente donde se veneraban las reliquias de los mártires
Facundo y Primitivo para donársela al
abad Alonso que venía huyendo de
Córdoba.
En 1080, con
Alfonso VI, el monasterio fue otorgado a los cluniacenses, comenzando su etapa de mayor esplendor, siendo incluso el propio monarca enterrado en él. Su decadencia comenzaría en el siglo XV, al pasar a depender del
Monasterio de San Benito de
Valladolid, y ya en 1820 se produce su exclaustración tras el decreto de supresión de la
Órdenes Monacales realizado durante el
Trienio Liberal.
Las excavaciones realizadas sacaron a la luz el panteón donde descansaban los restos de
Alfonso VI, sus esposas, así como algunos nobles, como la lápida de la tumba de
Alfonso, hijo del
Conde Ansúrez, conservada en el
Museo Arqueológico Nacional. Nos llamó la atención las maquetas de iglesias y ermitas que alberga el museo, hechas a escala con todo detalle.
De allí, nos fuimos a la
Plaza Mayor, donde se encuentra el
Ayuntamiento, y callejeando llegamos a la
Iglesia de San Lorenzo, de estilo románico mudéjar, construida enteramente en ladrillo, y datada en el siglo XIII. La torre, situada sobre el ábside, data del siglo XIV, y presenta cuatro cuerpos; el inferior tiene arco ciegos, los dos siguientes cuatro vanos con arcos doblados y el superior cinco vanos.
Anexa a la iglesia se encuentra la
capilla de Jesús, en la que se guardan los pasos procesionales que desfilan en
Semana Santa. Un amable sacerdote nos estuvo contando detalles del templo.
Es uno de los mejores ejemplos de iglesia mudéjar de carácter híbrido, con elementos románicos, góticos y musulmanes.
Después visitamos la
Iglesia de San Tirso, de estilo románico mudéjar, su construcción tuvo lugar en el siglo XII, utilizando la piedra en el ábside central y el resto de ladrillo. Los ábsides laterales se levantaron ya completamente en ladrillo. La torre, de planta rectangular, se levanta sobre el crucero, presentando cuatro cuerpos con arquerías de herradura y apuntadas. En su interior presenta tres naves con cubierta de madera. Está considerada el prototipo de las obras mudéjares del foco artístico de Sahagún.
En la Iglesia del
Albergue de la Santa Cruz, algunos asistimos a la emotiva misa del peregrino. Está situada junto al monasterio del mismo nombre, convento de clausura de las monjas benedictinas, en su interior se encuentra un retablo churrigueresco, de 1711.
En ella están, tras haber sido trasladados desde el Monasterio de San Benito, los sepulcros de Alfonso VI y de sus cuatro esposas (Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, Berta de Borgoña-Maçon y Zaida).
El monasterio alberga también un museo en el que se encuentran la imagen de la
Virgen Peregrina y la custodia de 1556 procedente del
Monasterio de San Benito. Son muy conocidos los amarguillos, parte de la repostería que elaboran las monjas.
Acabamos la jornada cenando en el restaurante El Arco, situado enfrente del mismo y tras paseo al hotel, nos fuimos a descansar, nos esperaba la tercera etapa del Camino de esta escapada.
Paco Nieto
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