RESUMEN
Desayunamos temprano en la Casa Rural La Mora Catana y a las 8h ya estábamos recorriendo las calles empedradas de Castrojeriz, ubicadas en la ladera de la colina dominada por los restos de su castillo de origen visigodo y anteriormente un Castro, origen de la población, en la edad del bronce, con una antigüedad de unos 1.500 años a.C.
Fiel reflejo de poblado asentado en torno al Camino de Santiago, su calle-camino pasa por ser la más larga de toda la Ruta, en permanente curva, tiene forma de medía luna, bordeando la ladera del cerro sobre el que se asienta la villa.
Un desvío a la derecha nos sitúa junto a una cruz de Tau o de San Antonio, por ser el signo distintivo de los Hermanos Hospitalarios de San Antonio.
Continuamos por la empedrada
calle Real, pasamos junto a la
Iglesia de Santo Domingo. Es de estilo gótico, aunque sus bóvedas y su retablo mayor, de estilo neoclásico, pertenezcan al siglo XVIII.
Lo más bello que posee este templo es sin duda la portada de estilo gótico plateresco español de la segunda mitad del siglo XVI.
Cruzamos la
Plaza Mayor, donde se ubica el
Ayuntamiento y, en frente, el
Monumento al Fuero de Castrojeriz, en un pequeño jardín con excelentes vistas.
A pocos metros nos encontramos la Iglesia de San Juan, de estilo gótico, con restos de románico en la torre, su claustro es del siglo XIV.
Destaca su doble sistema de contrafuertes que parece más propio de un castillo que de un templo.
Del exterior del edificio, carente de portada, sobresale la torre de carácter militar con cinco cuerpos y ventanales apuntados. Su retablo mayor, barroco, procede del convento de San Antón.
A espaldas de la iglesia están las ruinas del
Hospital de San Juan, en
Castrojeriz llegó a haber hasta siete hospitales. Esta tradición hospitalaria se ve hoy correspondida con un confortable albergue municipal que se halla en la
calle de San Juan.
Salimos del pueblo pasando junto a la fuente de San Juan, de un caño con pilón y escudo de piedra.
Cruzamos la carretera
BU-400, que se dirige a
Castrillo Mota de Judíos, y proseguimos por un estrecho camino de tierra, que desciende suavemente, con algunos charcos de la lluvia de la noche anterior.
Enseguida cruzamos, por una pasarela de madera, el puente de Bárcena sobre el río Odrilla, que llevaba bastante agua.
El cielo está un poco nublado, pero no se espera lluvia, la temperatura es la ideal para caminar. Estamos en la base de un enorme cerro, en el que el sendero se empina hasta subir 140 metros en 1,5 Km, con una pendiente media del 12%, que nos eleva al último gran páramo de la meseta, el
Alto de Mostelares, uno de los repechos más duros de todo el Camino.
El esfuerzo merece la pena por las espectaculares panorámica de la
Vieja Castilla que se divisa desde su cumbre, que seguro serán de las que no se olvidan con facilidad.
Posiblemente sea éste el punto del Camino desde el que la vista alcanza más lejos en las cuatro direcciones. Aquí nos hicimos la foto de grupo.
Un
monolito de piedra y varias placas en honor a hospitalarios fallecidos adornan el fascinante mirador.
Dejamos un mensaje en el libro de firmas que se guarda en un buzón con forma de casita rematado con una cruz. Al lado hay un cobertizo que puede servir se refugio con mal tiempo.
Tras recorrer unos 500 metros de meseta, marcados por hitos con piedras colocadas pacientemente por los peregrinos, llegamos a la vertiente contraria, indicada por una
cruz de hierro.
Iniciamos el descenso, con un 18% de pendiente, hacia la zona baja del páramo, la vega del Pisuerga.
La bajada es un poco más corta que la subida, lo que se agradece. Continuamos por un largo camino en línea recta, por entre campos de trigo en los que se amontonaban las alpacas, hasta llegar a la
fuente del Piojo. Tiene un caño casi a ras de suelo, de la que salía un buen chorro de agua pura, muy apreciada por los vecinos de los pueblos colindantes. Frente a ella hay una zona de descanso con bancos y mesas de piedra bajo la sombra de los árboles, todo un pequeño oasis.
Continuamos por camino ancho asfaltado, en el que adelantamos a un grupo de peregrinos catalanes que se lo montan muy bien, llevan coche escoba de asistencia, que en ciertos cruces, les esperan a mesa puesta.
Nos ofrecen vino y comida, pero nos conformamos con una foto con ellos.
Un hito marca que estamos a 455,1 Km de Santiago. Nos desviamos a la izquierda y llegamos a la
Ermita de San Nicolás de Puente Fitero, que perteneció a la orden de
San Juan de Jerusalén, siglo XIII. Permaneció abandonada durante cientos de años hasta que
Paolo Caucci, catedrático de la
Universidad de Perugia y presidente del
Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, decidió rehabilitarla.
Funciona como uno de los albergues más singulares de todo el Camino, rehabilitado y gestionado por los italianos de la
Confratenita di San Giacomo de Perugia, de ahí que una bandera italiana estuviera colgada en su fachada.
A pocos metros, se encuentra otro de los hitos del Camino: el Puente Fitero sobre el río Pisuerga, que desde siempre ha tenido funciones de demarcación, como reza el poema de Fernán González: “Entonces era Castiella un pequeño rincón, era de castellanos Montes de Oca mojón, e de otra parte Fitero el fondón”.
Fue construido en tiempos del rey
Alfonso VI de León para ayudar a los peregrinos a salvar el caudaloso
río Pisuerga. Fue realizado a principios del siglo XII, en estilo románico, aunque tuvo modificaciones en el siglo XVII.
Tiene un perfil alomado con 11 ojos, algunas apuntadas y otras de medio punto, con tajamares triangulares aguas arriba del Pisuerga y cuadrangulares aguas abajo. Con la ayuda de una peregrina, nos hicimos una foto del grupo en medio de uno de sus pilares.
Este puente, siempre perteneciente a
Itero del Castillo (Burgos), tuvo una gran importancia estratégica, por lo que fue muy disputado en el Medievo con
Itero de la Vega (Palencia), al ser el límite del condado de
Castilla, y que actualmente se perpetúa como frontera de las provincias de
Burgos y
Palencia. Es de los puentes más bellos y largos de todo el
Camino de Santiago.
Itero procede de
"hito" (mojón o poste de piedra) y éste a su vez del latín "
petra ficta· (literalmente piedra clavada). Un mojón de piedra al lado izquierdo de la salida del puente, marca esta invisible frontera entre provincias.
Nada más cruzar el puente, entramos en la Comarca de Tierra de Campos, de llanuras interminable.
Abandonamos el asfalto y seguimos por una pista de tierra a la derecha, siguiendo el curso del
río Pisuerga, a la sombra de los chopos y los sauces que se levantan en sus orillas, y que delatan su presencia en medio de la llanura.
Justo al salir de la arbolada, a la derecha hay una zona de descanso con un par de mesas de madera, conocida como El Plantío.
Un poco más adelante, a la izquierda, se encuentra la
Ermita de la Piedad, del siglo XIII, que tiene en su interior un
Santiago Peregrino. Conserva restos románicos: una ventana en su cabecera, así como capiteles con decoración vegetal. La fachada es gótica, y encima se agregó una elegante espadaña. y a 300 metros llegamos al primer pueblo palentino:
Itero de la Vega.
En la terraza del
Albergue Puente Fitero, situado a la entrada del pueblo, nos tomamos un café. Habíamos recorrido desde
Castrogeriz 12,4 Km.
Itero de la Vega se encuentra un poco separada del camino original, que discurría directamente desde
Puente Fitero a
Boadilla del Camino, hoy transformado en carretera, de ahí la razón del desvío.
Tras el breve descanso, pasamos junto a la
Iglesia de San Pedro Apóstol, del siglo XVI, aunque su portada es románica del siglo XIII, de la que conserva arcos apuntados, heredada de su antecesora iglesia gótica. La antecede un pórtico del siglo XVI, el atrio ofrecía el derecho de asilo para desahogo de los refugiados. El crucero está cubierto por una cúpula rebajada. Su interior contiene una talla gótica de
Santa Ana con la
Virgen y el Niño. El retablo mayor es barroco del tercer cuarto del siglo XVII.
Salimos de de
Itero de la Vega, dejando a la derecha una refrescante fuente rodeada de asientos de piedra y vegetación. Cruzamos la carretera
PP-4311, que une
Melgar de Yuso y
Lantadilla.
El camino continúa de frente por una amplia pista de tierra. Un hito nos marca 424 Km para alcanzar nuestro objetivo, puede que hayamos superado la mitad del Camino.
Pasamos por una zona de viñedos y bodegas antes de cruzar el
Canal del Pisuerga, construido en 1932, tiene una longitud de 70 km para facilitar el riego de cereales y remolacha.
Iniciamos un suave ascenso que nos eleva a la loma del
Cerro Otero Largo, hasta un collado desde el que se avista
Boadilla del Camino.
Sorteando los charcos de la pista de tierra, cruzamos el arroyo del Berco o de la Robriza y entramos en Boadilla, que nos recibe con una magnífica zona de descanso en un parque a la sombra de una chopera, con una singular fuente romana, justo enfrente del Albergue Putzu. Cruzamos el arroyo El Berco o de la Espineda y entramos en el pueblo.
Hemos recorrido 8,6 Km desde
Itero de la Vega, el cansancio se hace notar.
Pasamos junto a una fuente y llegamos al elemento más famoso del pueblo, el el Rollo gótico jurisdiccional, del siglo XV, profusamente decorado al que eran fijados con cadenas los condenados a escarnio público.
Está bellamente decorada con motivos vegetales, animales y conchas jacobeas, que fue erigido como símbolo de la autonomía que otorgó
Enrique IV a
Boadilla del Camino, por la que dejaba de estar sometida a los derechos de jurisdicción de los señores de
Melgar de Fernamental, antes conocida como
Melgar de Suso, y de
Castrojeriz.
Tiene unos siete metros en total, y se asienta sobre una base de cinco escalones. A partir de ellos, están la basa y una columna bellamente adornada que se abre en un gran capitel de factura gótica, rematado con un florón.
Enfrente se encuentra la Iglesia de Santa María, del siglo XVI, aunque está construida sobre una antigua iglesia románica de la que el único vestigio es la pila bautismal situada en su interior, datada en el siglo XIII.
En la cabecera de la nave del evangelio se eleva la torre del campanario, formada por tres cuerpos. En la nave del evangelio se encuentra en retablo del
Ecce Homo y el calvario del
Cristo de San Miguel. En la nave de la epístola encontramos un retablo neoclásico que data del siglo XVIII. En la nave de la epístola destaca un retablo neoclásico, del siglo XVIII adornado con un relieve de la
Virgen entregando el rosario a
Santo Domingo de Guzmán, fundador de la
Orden de Predicadores.
Como era la hora de comer, lo hicimos en el Hotel Rural En el Camino, situado en la misma plaza de la iglesia, local muy cuidado y con una estupenda terraza en la que estuvimos muy a gusto.
Tras el descanso, proseguimos para andar los 6 Km que separan Boadilla de Frómista. Salimos del pueblo pasando junto al Albergue Juntos, siguiendo después por una pista de tierra que gira 90º y enfila un camino paralelo al Canal de Castilla, que no abandonamos hasta alcanzar el final de esta etapa.
El
Canal de Castilla, es una importante obra de ingeniería hidráulica construida entre los años 1751 y 1849, realizada por
Carlos Lemaur (que también participó en la construcción del
Canal del Guadarrama, en
Torrelodones), por encargo del
Marqués de la Ensenada.
Recorre parte de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.
Fue construido para facilitar el transporte del trigo de
Castilla hacia los puertos del norte y de allí a otros mercados. Sin embargo, ante la llegada del ferrocarril, quedó obsoleto.
Originalmente concebido como una red de cuatro canales que unirían El Espinar (Segovia) con Reinosa (Santander), debido a sus enormes dificultades técnicas e ingentes recursos, solo se llegaron a construir tres ramales (norte, sur y de Campos).
Con una anchura que varía entre 11 y 22 metros, el canal discurre a lo largo de 207 kilómetros, atravesando 38 términos municipales, uniendo las localidades de
Alar del Rey (Palencia), donde tiene su nacimiento, con las de
Valladolid y de
Medina de Rioseco, situadas respectivamente al final de los ramales sur y de
Campos (el canal tiene forma de Y invertida). Su desnivel total es de 150 metros.
Por sus tranquilas aguas navegaban barcazas de sol a sol, en una primera época impulsadas por un sistema mixto de arrastre y vela.
Por el paso de los años solo se conservó el arrastre mediante caballerías, y que nosotros seguiremos durante unos cuatro kilómetros, hasta la entrada de Frómista.
Este fue el tramo que recorrimos en barco la tarde en la que hicimos la primera etapa, en su recuerdo, nos hicimos unas fotos subidos a su entrada.
Ahora a pie, disfrutamos de los reflejos de los chopos en el agua y de la gama de colores de los campos de cultivo de los alrededores, regados por el Canal.
El sendero pasa bajo el Acueducto de Valdecornete, la laguna de Ontanillas y finalmente, después de caminar 3,2 Km junto al Canal, lo cruzamos por un estrecho puentecillo de hierro que salva la cuádruple esclusa de Frómista, imponente construcción donde se regulan las diferencias de niveles mediante compuertas, Seguimos por la carretera de Asturnillo, que da acceso a la villa, que debe su nombre al latín "frumentum" (trigo), aludiendo a la riqueza agrícola de la zona.
Pasamos bajo la línea del ferrocarril
León - Palencia y nos acercamos a la
iglesia de Santa María del Castillo, erigido en el siglo XV, situada en la parte más elevada de la villa. Es de estilo ojival tardío sobre una antigua fortaleza, con portada renacentista. Destaca su retablo mayor políptico, compuesto por 29 tablas castellanas de marcada influencia flamenca, pintadas bajo doseletes góticos.
Fue robado en 1980 y recuperado en
Bruselas en julio de 1981. A raíz de estos sucesos surgió la idea de instalar un museo en la misma
Iglesia de Santa María, recogiendo el anhelo de los fromisteños de que las tablas volviesen “donde siempre habían estado”. Se encuentran en la actualidad en el
Museo de la Iglesia de San Pedro.Recogimos las maletas y, tras dejarlas en la habitaciones del
Hotel Rural Oasibeth y descansar un poco, nos fuimos a conocer el pueblo.
Nos acercamos a la iglesia de
San Pedro, del siglo XV, la actual parroquia de
Frómista. Es de estilo gótico, aunque su portada es renacentista y que nos recuerda claramente la estructura que tenían los antiguos arcos de triunfo romanos, con su arco de medio punto y las columnas pareadas sobre un alto plinto que flanquean la entrada al templo.
Uno de los elementos más interesantes del exterior es la portada renacentista, trazada por
Juan de Escalante hacia 1560. Esta portada está protegida por un amplio pórtico de estilo neoclásico. Tiene una torre de cuatro cuerpos, de aspecto rotundo y macizo.
Junto a la iglesia está situado el Ayuntamiento y el bar-restaurante La Plaza, ahora llamado VanDos.2, donde cenamos estupenda y copiosamente, tanto que pedía dar un paseo posterior para compensar el balance de calorías.
Nos acercamos a
Iglesia de San Martín de Tours, construida en la segunda mitad del siglo XI por orden de doña
Mayor de Castilla, como parte de un
Monasterio de San Martín, hoy desaparecido. Es uno de los templos románicos más completos de toda
Europa.
Está enclavada sobre un pedestal con la llanura de fondo, que le confieren un atractivo singular. Parece una perfecta maqueta, sensación realzada por la intimidad de la noche y la cálida luz sobre ella.
Resulta sorprendente la perfección de sus formas, sus volúmenes, su exacta y perfecta construcción, su belleza arquitectónica y su riqueza ornamental. Destacan sus armoniosos ábsides y cimborrio, sus canecillos e impostas, y en el interior, los capiteles labrados con un extenso repertorio de imágenes sacras y profanas.
Con una foto de grupo en el cartel de la villa que hay frente a la iglesia, pusimos fin a esta larga e intensa jornada, que bien merece 5 estrellas.
Paco Nieto
ETAPAS DEL CAMINO FRANCÉS
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