TRACK
No es muy conocido el cañón que forma el
río Manzanares en la frontera de
Colmenar Viejo con
Hoyo de Manzanares y sin embargo su riqueza paisajística y cultural es muy grande. En él se encuentras puentes, batanes, molinos y hasta unas catas mineras que en esta ruta tuvimos el placer de conocer. Para disfrutar de todo este entorno contacté con Gabino, buen conocedor de esos paraje (y de muchos más), que nos hizo de excelente guía local. Muchas gracias Gabino ha sido un placer volver a compartir ruta contigo.
Había citado al grupo en el pequeño aparcamiento que hay junto al
puente del Grajal, pero para nuestra sorpresa, recientemente han colocado una cadena que impide el paso de vehículos, por lo que tuvimos que aparcar en un lateral de la carretera con pequeña explanada un poco más arriba, pasada una cerrada curva y antes de llegar a la siguiente. A las 10, hora prevista, nos pusimos en marcha descendiendo por un estrecho sendero hacia la
presa del Grajal, encajada en uno de los tramos más agrestes del caprichoso
río Manzanares, entre farallones de roca cortados a placer por la furia del agua.
Su construcción fue por iniciativa del entonces
Marqués de Santillana, D.
Joaquín de Arteaga y Echagüe. Construida en 1908 por la empresa del marqués,
Hidráulica Santillana, con un doble objetivo, por un lado suministrar agua a Madrid, y los entonces pueblos de
Tetuán de las Victorias,
Chamartín de las Rosas,
El Pardo y
Fuencarral, además de
Colmenar Viejo, pero también para obtener la energía eléctrica escasa por aquel entonces, mediante la fuerza del agua, la primera de
Madrid.
La presencia en la inauguración del entonces rey
Alfonso XIII estaba de sobra justificada, al ser el primer salto hidroeléctrico que suministraba energía eléctrica a
Madrid, además de la gran amistad personal que le unía al noble y empresario, con el que compartía aficiones y veladas de caza.
Construida en sillería de piedra de granito, el material más frecuente y por ende más barato de la zona, tiene una altura de 10,5 metros y era capaz de embalsar 80.000 metros cúbicos de agua. La
presa del Grajal dejo de ser útil con la construcción del
embalse de Santillana, junto al castillo del mismo nombre en
Manzanares el Real unos kilómetros al norte, convirtiéndose en otra historia olvidada y en desuso en compañía del viejo y hermoso puente árabe que muy cercano a la presa encontramos en nuestro recorrido.
El
Puente del Grajal es de origen musulmán y sirvió como infraestructura militar para la defensa de la
Marca Media durante la reconquista de la península ibérica. El viejo puente construido hacia el siglo X, fue restaurado en el Siglo XVIII, de ahí su excelente estado. Con un solo arco de medio punto, de sillería con tímpano y pretil, solucionados por sillares y sillarejo y cimentado directamente sobre la roca. Tiene una luz de 10 metros y el ancho de su tablero es de 3,34 metros.
Formaba parte de un camino defensivo que facilitaba los movimientos de tropas entre
Talamanca del Jarama, donde está la primera construcción de estas características aunque muy reformada, y el
valle del Tietar. Por el camino quedan los restos escasos de los puentes de
Alcanzorla, entre
Torrelodones y Galapagar, o el del
Pasadero, en las cercanías de
Valdemorillo, de los que apenas queda el arco de medio punto. Este camino, sus puentes, atalayas y ciudadelas defensivas formaban parte de la
Marca Media, la frontera entre el
Califato de Córdoba y los
Reinos Cristianos del norte entre los siglos IX y XI.
El nuevo puente, construido a su lado en 1895 le resta algo de belleza, pero ha contribuido a su conservación al liberarle del cada vez mayor tráfico que soportaba.
Nada más pasar los puentes, dejamos la carretera para seguir por el camino de la derecha, caminando por encima de lo que fue el canal que llevaba el agua de la presa, aprovechando la extraordinaria orografía del barranco y que en este enlace se cuenta en detalle.
Pronto comenzamos a ver los restos de antiquísimos molinos harineros y batanes, construidos en el siglo XVII para la compactación de tejidos. Ambas industrias necesitaban de un curso de agua para aprovechar la energía hidráulica para su funcionamiento. Es una pena el verlos deteriorarse por la desidia que existe para acometer la recuperación de algunos de estos lugares.
Cuando el canal se pierde en un túnel, el ancho camino del canal se acaba y nos obliga a descender por un sendero que surge a nuestra derecha, que rodea el montículo y trazando una curva vuelve a pasar junto a la canalización, para alejarse definitivamente bajando hasta el
arroyo de Navarrosillos. Costó cruzar el arroyo, que llevaba mucha agua, al parecer procedente de la depuradora que aguas arriba la suelta sin medida cuando se desborda.
Colocamos algunas piedras sobre las que ya había para facilitar el paso, con tan mala fortuna que una de ellas se movió al paso de una de las chicas, que al resbalarse acabó dándose un zambullido casi de cuerpo entero en el agua del arroyo. Tras el susto y cambio de alguna ropa, proseguimos el recorrido contemplando el espectacular paisaje y lo verde que estaba todo.
Poco a poco, guiados por Gabino, nos fuimos acercando a uno de los muchos meandros que forma el río, y con certero rumbo acabar junto a la entrada de la mina baja, la más próxima al río y la que mejor acceso tiene del conjunto de galerías de la mina de San Marcelino, en la ladera del monte Peñalvento, compuesta por tres pequeñas minas de cobre de las que ya hay constancia en 1684.
Ésta, en la que nos internamos con linternas, se encuentra en la parte baja, muy escondida. Su estructura está intacta y aparentemente no presenta peligro, este es su perfil:
Se puede comprobar que una vez superada la entrada, hasta se puede caminar de pie por ella, tiene unos 40 metros de longitud y casi dos metros de altura.
Tras realizar las fotos y vídeos que se pueden contemplar más abajo, salimos de la oscura mina y fuimos en busca de la segunda.
Remontando con gran pendiente la loma, con cuidado de no resbalar, justo a mitad de trayecto para alcanzar el camino, un poco a la derecha se encuentra la entrada a la mina intermedia, de complicado acceso por hallarse totalmente tapada por un derrumbe y semi oculta por la maleza.
Al alcanzar el camino, en el borde del fondo, tras unas zarzas que la camufla, está la entrada a la mina de arriba, tiene una longitud similar a la de abajo, pero su acceso se ve enseguida dificultado por un derrumbe que ha amontonado piedras, dejando un estrecho paso para poder continuar por ella. este es su perfil:
Es MUY PELIGROSO, adentrarse en ella porque su estructura se ha derrumbado, hay piedras sueltas y el aire del fondo está viciado. Nos asomamos a ella apenas un par de metros y la mayoría solo desde fuera.
La última pequeña explotación o saneamiento de labores antiguas se realizó entre 1858 y 1861. El filón explotado encaja en una zona de fracturas de las adamellitas de la zona. Mineralógicamente se ha reconocido azurita, bornita, calcopirita, calcosina, crisocola, cuarzo, cuprita y malaquita.
Continuamos avanzando por el sendero, en dirección suroeste, entre encinas, enebros y un sin fin de arbustos aromáticos en flor que hacían aún más ameno el de por sí esplendido recorrido.
Los restos óseos de una posible vaca o ternero proporcionaron una breve parada para las correspondientes fotos.
Al bordear la loma del
Alto de las Carrizosas, iniciamos el descenso hacia el río, siguiendo la senda que entre torrenteras de cierta pendiente y arena suelta alcanza, al poco, las ruinas del
molino Barrera Blanca, en las proximidades del
río Manzanares y del
arroyo del Cerro Negro, que cruzamos sin agua. Iniciamos desde allí un corto ascenso, entre jaras y cantuesos en flor, para luego descender hacia el
puente de la Marmota. punto de menor cota de la ruta.
¿Y porque este nombre? es la pregunta que todos nos hacemos al contemplarlo, pues parecer ser debido a la degeneración fonética del término «mamotar», nombre de uno de los cerros cercanos al viaducto por su forma de mama femenina, esta montaña aparece con el nombre
Cabeza de Mamotar en documentos y textos medievales.
El sorprendente nombre no alude a la presencia de estos mamíferos por la zona, si no por una degeneración del término 'mamotar', con el que era conocido un cerro cercano al puente, con forma de 'mama' femenina.
La citada montaña aparece con el nombre de
Cabeza de Mamotar en diferentes documentos y textos medievales, caso del célebre
Libro de la Montería, escrito por el rey
Alfonso XI de Castilla (1311-50). Dada la similitud fonética que poseen las voces 'mamotar' y 'marmota', es fácil entender el proceso de corrupción lingüística sufrido por el topónimo.
Fue realizado entre 1756 y 1758, en el contexto de un proyecto de acotamiento y mejora de los accesos de
El Pardo, llevado a cabo por mandato de
Fernando VI (1713-59).
Además de esta infraestructura, se crearon otras muchas, como la cerca de 99 kilómetros que rodea al monte, la Puerta de Hierro, el puente de San Fernando, la gavia de Fuencarral y una serie de pequeños puentes, que salvaban los arroyos de Valdeculebras, de las Viudas, de Tejada y de Trofa, todos ellos afluentes del Manzanares.
La complicada orografía del paraje explica su considerable altura. Su único ojo, formado por un arco de medio punto, con 46 dovelas, salva un desnivel de 11,5 metros, que, para hacernos una idea, equivale casi a un edificio de cinco plantas.
En cambio, la anchura del arco no es muy grande. Tiene 12 metros de luz, un poco menos que el arco central del puente de Segovia, con 12,8 metros.
Pero tal vez lo que más llama la atención es el tablero. No tanto por sus dimensiones (45 metros de largo y 4,7 de ancho), como por su disposición, ya que se inclina de un extremo a otro, posibilitando un pronunciado cambio de rasante.
Formado por un único arco de medio punto y situado a una altura de 11,5 metros, sus dimensiones son; 45 metros de largo por 4,7 metros de ancho, siendo lo más característico el estar inclinados sus extremos para poder salvar un cambio de altura del terreno.
En septiembre de 2012 se restauró con ayuda del
Ejército de Tierra que facilitó un helicóptero para introducir la excavadora y extraer 60 sacas de arena acumulada en su superficie.
Es uno de los mejores miradores, desde su tablero (o, mejor aún, desde el cercano Cerro de la Marmota), se divisan unas espectaculares vistas de todo el Monte de El Pardo, con la ciudad de Madrid como inmejorable telón de fondo.
Tras un breve descanso junto a las embocaduras del puente, que conserva restos de un camino enlosado, iniciamos el regreso, que por consejo de Gabino, lo hicimos por la loma opuesta a la seguida en la bajada, la de la derecha del cauce del río.
Por una bonita y zigzagueante senda que proporciona buenas vistas del puente desde este otro lado del río, ascendimos hasta dar con una amplia pista.
Es lo que queda de los ambiciosos proyectos que en el año 1931, siendo
Ministro de Obras Públicas Don
Indalecio Prieto (durante la
Segunda República) se acometieron con una doble finalidad: acercar la naturaleza a los madrileños y unir distintos enclaves de la sierra de
Guadarrama. En el año 1936, el inicio de la Guerra Civil Española supuso la paralización definitiva de las obras, habiendo sido concluida únicamente la vía que unía
Miraflores - Rascafría.
Este tramo por el seguimos, pretendía unir Madrid, atravesando el
Monte del Pardo, con la
Sierra de Guadarrama, enlazando con
Navacerrada y de allí a
Cercedilla y la Fuenfría.
Por la amplia calzada continuamos, en dirección norte, con paso ligero dadas las facilidades del camino. Solo una casa en ruinas, a nuestra derecha, distrajo un momento nuestra atención. Más adelante los dos grupos que de nuevo formamos nos reunimos un instante para hacernos las foto de grupo al amparo de la única encina de la malograda carretera.
Un poco más adelante, el camino desaparece, engullido por una finca cerrada que se ha adueñado de él, pero que deja ver parte se su infraestructura de cunetas y arcadas.
Para continuar, tenemos que bordear la finca, cruzando el arroyo de Navalsal por la derecha del muro de piedra que la delimita. Unos caballos en su interior se nos acercaron al vernos, uno de ellos blanco, era precioso.
La estrecha senda pasa luego a ser camino, que entre altos muros de piedra que delimitan parcelas ganaderas, se va dirigiendo, en dirección noroeste hacia la carretera de
Hoyo de Manzanares (M-618).
La cruzamos para descender por el Cordel de Hoyo de Manzanares hasta dar con el puente del Grajal, tras un nuevo cruce de la carretera.
Atravesando el histórico puente y remontando el repecho que hay frente a él volvimos al lugar de partida, donde nos esperaban los coches. Como íbamos bien de tiempo, algunos decidimos comer en
Hoyo de Manzanares a la que volvíamos.
En la terraza del bar Chaqueta dimos cuenta de un buen menú que subió aún más, si cabe, la nota de esta magnífica ruta, plagada de estupendas vistas y cargada de historia, por lo que 5 estrellas es lo que le otorgo.
Paco Nieto
P. D.: En algún momento entre diciembre de 2024 y junio de 2025 ha terminado de derrumbarse la mina de arriba. Ya no se puede entrar, aunque se quiera, porque ya no hay mina.
